domingo, 8 de noviembre de 2020

Bombillas Led de posición

Hace tiempo que no escribo nada, señal de que el coche no está dando problemas... o de que no está rodando demasiado 😂. 

Bueno, tenía ganas de escribir algo, y aunque pueda parecer un poco chorra, este post ya me sirve para no perder el contacto con el blog y no deja de solucionar un temilla que molestaba cada vez que lo veía.

Aprovechando que se me fundió una lámpara de las de posición, cambié las que llevaba, que ya eran de led, pero de una luz tan blanca y fría que a un coche con más de 20 quedaba como Cristo con un revólver. 

Importante: que sean "canbus", es decir, que tengan la capacidad de engañar a la BECM para que esta no confunda el menor consumo del led respecto a la incandescente con que la bombilla está fundida y cada vez que las encendamos nos obsequien con los molestos pitidos y el consiguiente mensaje en la pantalla.

Y esta  vez fui cuidadoso con lo que pedía, y gracias al grupo del Club Land Rover TT España fui a tiro hecho y busqué unas que ofrecían la opción de luz "cálida" y que dan al coche ese aire vintage propio de la época en que fue diseñado y fabricado el coche.

En Amazon, Ebay, AliExpress, etc... encontrarás sin problemas este tipo de bombillas. Yo las he comprado en AliExpress, concretamente éstas. Aunque han tardado bastante en llegar, lo advierto.


El resultado es más que satisfactorio, la verdad es que las que llevaba no me gustaban nada, en la ITV no te dicen nada, pero quedaba bastante chapucero.

En la siguiente imagen van las luces de posición solas. Iluminan más que la bombilla de 5w normal.


Y en ésta, con las de cruce:


Pues nada, a mi estas chorradas me hacen feliz, así que la quería compartir con quienes leen esto, en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir.

Saludos y cuídense mucho.

viernes, 22 de mayo de 2020

Renovación del compresor EAS.

Hacía unos días que notaba que el compresor se pasaba mucho tiempo activado y que además se había vuelto bastante ruidoso, así que lo cambié por el que tenía de repuesto, y el que he sacado le he hecho el mantenimiento, consistente en cambiar las juntas tóricas del cuerpo y la junta de teflón del pistón. 

Yo he comprado este kit de la imagen en eBay. Lleva todas las juntas para el bloque de válvulas, el diafragma y el compresor, ordenadas y clasificadas como se puede ver, y son además de bastante buena calidad. Para mi es el kit más completo y a mejor precio que se puede encontrar a día de hoy en internet. Así que os dejo el enlace al artículo de eBay.


Empezamos sacando el compresor de su ubicación. Cabe destacar que no es necesario despresurizar el sistema para hacer esta operación.






Si fuera necesario, hay recambios del cilindro de aluminio y del propio piston, así como del interruptor térmico, del que ya se habló en otro post.













Ya se puede cerrar situando la "culata" saneada y con sus juntas nuevas en su posición y apretando los tornillos progresiva y alternativamente cruzando cada vez.

Faltará cerrar la cámara de admisión de aire, pero hemos tenido un percance, como explico en la fotografía:


Para los que os preguntéis qué demonios es ese engendro cogido con bridas al cuerpo del compresor, es un interruptor térmico alternativo. Lo explico en este otro post.

Espero que os sea de utilidad. Y como siempre digo, sed responsables de lo que hacéis y si no lo véis claro, acudid a los profesionales. Y bueno, todo es mejorable, así que se agradecen correcciones y sugerencias.

Hasta pronto.

domingo, 10 de mayo de 2020

Cambio del radiador de la calefacción (con enlaces reparados).

Un día te subes al coche y percibes un olor extraño, como dulzón... miras las alfombras, y zasca, te encuentras en la del acompañante una manchita verde de anticongelante... te ha tocado la china en el zapato otra vez...

Seguramente sólo sea cuestión de cambiar las tóricas del radiador de la calefacción, pero tampoco es fácil acceder a ellas.

Si tomamos como referencia lo que dice el manual de taller en el apartado de Calefacción y ventilación, lo correcto y recomendable, sería desmontar por completo el salpicadero del coche para acceder limpiamente a la ubicación del radiador. No es un proceso demasiado complicado,  en uno de los blogs que cito a continuación lo describe con detalle, pero sí complejo, y sobretodo, largo. Si se toma este camino de paso se podría hacer mucho mantenimiento preventivo, porqué queda libre el acceso a los ventiladores del habitáculo y a los motores de las compuertas que mezclan aire caliente y frío.

Descartado por falta de tiempo y espacio para acometer la obra, toca hacer un poco el punky con la dremel por dentro del coche... y para ello hay dos métodos.

A. MÉTODO BRAZEAU


Vaya por delante que yo he seguido el método B, porqué descubrí ésta página a posteriori. Te ahorra algo de tiempo y ferretería, y sobretodo no es tan agresivo con el salpicadero. Si hubiera de hacerlo de nuevo, lo haría así, dejo el enlace:



B. MÉTODO PAUL P38


Es el que yo he seguido, lo conocía de otras intervenciones y es el que recomiendan en casi todos los foros porque explica además cómo substituir el radiador de origen por uno de un Audi A6 contemporáneo al P38 y que al ser completamente metálico ofrece posibilidad de conexiones mucho más fiables que el de los famosos O-Rings de Land Rover.

Dejo el enlace, está en inglés pero las fotografías hablan por si mismas:

El blog de Paul P38: pinchando aquí tenemos acceso a la página principal, y aquí el acceso al post específico de substitución del radiador.

En éste enlace tenéis el PDF para mirarlo off-line.

Si comparáis los dos métodos, entenderéis porqué pienso que el primero es mejor, a falta de haberlo probado o tener alguien cercano que lo haya hecho.

De todos modos es un blog para tener guardado en favoritos, si no, echad un vistazo a los otros posts y juzgad por vosotros mismos.

ANULACIÓN DE LA CALEFACCIÓN.

En primer lugar, si ésto nos pilla en ruta, es recomendable anular temporalmente el radiador de la calefacción. Con unos alicates para presionar las bridas es posible hacerlo en cinco minutos, y así te aseguras que no se tira más refrigerante por allí.


Por A entra el refrigerante caliente hacia el radiador de la calefacción, y por B sale en dirección al bloque C. Para puentear el radiador se ha de unir D, que viene del bloque i vaso de expansión, con C. Para ello se puede utilizar el manguito B, que parece que haya sido diseñado teniendo en cuenta esta posibilidad.

DESMONTAJE DE GUARNECIDOS INTERIORES.

Mi humilde aportación después de presentar los posts de los dos monstruos de los blogs anteriores, a quien se meta en este jardín, son cuatro consejos sobre lo que se va a encontrar cuando empiece a desmontar cosas. Se cual sea el método que elijas, habrás de desmontar  los interiores necesarios para llegar hasta la zona donde está ubicado el radiador., conviene seguir un orden y guardar los tornillos y clips con las piezas. Algo que he empezado a hacer ahora, y ojalá lo hubiera hecho así antes, es sujetar con cinta de papel de carrocero (barata y fácil de cortar con las manos) cada tornillo junto a su ubicación. De este modo no me he de preocupar de que se mezclen y no saber dónde va cada uno si hay diámetros y longitudes diferentes en una misma pieza o zona de trabajo.

1. Desmontar mandos elevalunas: levantando la tapa del cubibox, hay dos tornillos que anclan el panel de interruptores de las ventanillas y mando de ajuste de retrovisores. Se inclina hacia adelante y se tira hacia atrás y salen las dos pestañas que anclan sobre el embellecedor del selector de velocidades y accesorios de fumador. Se deberá soltar el cable de y haciendo girar, ir sacando la empuñadura de goma del freno de mano.


2. Soltar las dos tapas laterales que cubren el tunel de transmisión: Van sujetas con tres tornillos y un clip a la consola central que se libera tirando con suavidad hacia abajo.

3. Retirar la unidad del HEVAC: una vez retiradas las tapas anteriores, quedan a la vista los cuatro tornillos que sujetan la ECU HEVAC al chasis del salpicadero.

4. Retirar embellecedor de la palanca de cambio y accesorios de fumador: se retira un solo tornillo que queda escondido bajo los mandos de los elevalunas.  Se desconectan los cables, y el pomo sale a rosca, acompañando toda la pieza para no dañar nada.



5. Desplazar sin retirar el cubibox: el fondo del cubibox se retira con un objeto afilado que lo levante, y deja al descubierto dos tuercas. Solo se han de aflojar. Dejado de la zona de los accesorios de fumador hay dos tornillos, se han de retirar. La pieza de plástico intermedia se puede retirar para que no estorbe.


 


6. Retirar la guantera: retirar la cubierta inferior de los piel del acompañante. Va con unos remaches de plástico de los que sacando el centro sale la camisa y deja libre lo que sujeta. Se ha de soltar el conector OBD2 y la luz de cortesía. Queda a la vista los tornillos de las 2 bisagras de la tapa de la guantera: se han de sacar y tener cuidado que no perdamos las roscas cuadradas que quedan en el bastidor del salpicadero. cuando los tengamos fuera, sujetar para que el brazo amortiguador de la tapa no arrastre el conjunto y pueda partir el plástico donde se alojan los tres tornillos que sujetan por arriba la parte interior de la guantera. Los retirarermos con un destonirllador de punta philips. Sacamos de su alojamiento la luz de la guantera, y el cable del mecanismo de apertura. Van con pestallas de plástico fáciles de retirar, pero sobretodo en el cable de apertura, mirar bien cómo va montado respecto a la varilla que hace la apertura, ésta a de quedar en la posición correcta para que se pueda accionar desde el botón.

No se puede seguir sin hacer referencia al ser que ideó un sistema tan nefasto y absurdamente complicado sin que haya una razón para ello.

7. Retirar el airbag: Soltar el conector rojo que queda a la vista. Se ha de retirar el embellecedor de madera de raíz. Es de metal laminado, pero hacerlo con cuidado, si se dobla el laminado se parte. Después se han de soltar los cuatro tornillos torx (T10) y saldrá empujando por arriba. Hay unas piezas metálicas que conviene conservar en su lugar porqué son necesarias después para nivelar con el resto del salpicadero, lo mismo que unos rectángulos de metacrilato.



8. Conducto de aire hacia los pasajeros: Para poder acceder al radiador hay que retirar el conducto de plástico que canaliza el aire a los pasajeros traseros, y es imposible si no se saca el salpicadero entero, así que hay que cortarlo. Yo he utilizado una sierra de esas de supervivencia, tipo cordón, que me ha ido de maravilla, consiguiendo un corte recto y regular. Despues, para el montaje posterior he utilizado cinta adhesiva de aluminio, la he cortado a trozos de 5 a 10 cm y he ido pegando.




Y a partir de aquí, has de elegir el método de Paul P38 o el de Brazeau. Si yo volviera a empezar, o lo he de volver a hacer en algún otro P38, lo intentaría primero con el método de Brazeau.

En mi caso, cambié las tóricas y seguía perdiendo, así que pedí el radiador a Oscaro, concrétamente éste. de la casa AVA, modelo PE6015. Ya viene con las tóricas. Perdía por algún poro en algún sitio del cuerpo metálico de alguna zona que no alcancé a descubrir.

Como siempre, esto no pretende sentar cátedra, ya que yo no soy más que un simple aficionado al que le encanta este coche y hacerle el mantenimiento y las cosas que le van surgiendo. Cada uno es responsable de dónde se pone y hasta donde llega.

sábado, 9 de mayo de 2020

Recuperación de los guarnecidos de ventanillas.

Una de las cosas que tenía el coche que no me gustaba porqué  lo hacía "viejuno" eran los guarnecido de las ventanillas con una pátina blanca fruto del tiempo, el sol, el frío, la contaminación... en fin, los años.


Había estado pensando en buscar imprimación en espray y aplicar algún tipo de pintura mate, como la anti-calórica, en spray, que da buenos acabados... pero aveces uno se "desofusca" y se ilumina y eso me ha pasado hoy.

Esto es lo que he utilizado: cinta de carrocero, lana de acero, pulimento y una bayeta y un  trapo de algodón. 


Lo mejor es hacer una prueba antes en una zona poco a la vista, porqué los guarnecidos de cada coche han estado expuestos a condiciones distintas. Entre las dos puertas, en los finales de los guarnecidos, hay un espacio discreto para ello.

Así estaban antes:


Después de dar con la lana y pasar la bayeta húmeda para limpiar el polvillo. No que he sido muy insistente con la lana de acero, enseguida se veía como lo blanco iba desapareciendo.


Con el pulimento aplicado:


Y el acabado final:


En función de lo deteriorados que puedan estar, de cuanto se insista con el pulimento el acabado será más cuidado o menos. En todo caso, quedarán más bonitos que antes y aquí se puede apreciar la diferencia:


domingo, 3 de mayo de 2020

Cambio de líquido refrigerante del motor (y calefacción) y del termostato.

Aprovechando que debía cambiar el radiador de la calefacción (lo cual merece post y consideración a parte) y que culatas tan largas se han de cuidar con un buen refrigerante y un periódico mantenimiento, me decidí a cambiar el termostato y el líquido refrigerante para prevenir disgustos. La vez anterior lo hizo un mecánico aprovechando que tuve que cambiar la bomba de agua, pero de esto hacía 3 años.

Antes que ponerme a hacer nada, como siempre, he consultado el libro taller. En éste enlace podéis encontrar el capítulo completo donde se describen componentes, funcionamiento, y operaciones de reparación y mantenimiento.

Material y herramientas que yo he utilizado:

- Un barreño de 20l
- Embudo
- Llave allen de 12mm
- Llaves fijas de 10 y 13 mm
- Una mordaza tipo pico de loro
- 1 termostato (referencia: STC 3338)
- 15 l. de refrigerante: según el libro de taller, en todo el sistema han de haber 13'5 l.

Y al tajo: con el coche en la posición más elevada de la suspensión, y con el motor frío para no correr el riesgo de quemarme, lo primero que he hecho es vaciar el circuito.

1. Debajo del radiador, más o menos sobre el centro del coche, hay un tapón de purga que se saca con una punta allen de 12mm. Es de plástico y lleva una tórica que se había quedado pegada al radiador.

2. Quito el tapón del depósito de refrigerante (vaso de expansión) y dejo que acabe de caer del todo.
Limpio con un  trapo el emplazamiento de la junta y el tornillo y los coloco de nuevo. Apretar lo justo y sin pasarse, recordad que es de plástico (el manual dice 6 Nm).

Todas las juntas del sistema que se cambien han de lubricarse con refrigerante limpio antes de colocarlas.



3. Enfrente del vaso de expansión, en la pared del bloque del motor, hay un tapón para drenar los cilindros. Tumbado en el suelo se accede bastante bien. Desde arriba és difícil de ver. Cambio el barreño de sitio para que recoja el agua saliente. Aquí salpica más, no está de más tener un cubo y una fregona para limpiarlo todo.

4. Una vez vaciado, cambio la arandela de estanqueidad. El manual no lo contempla, pero el mío lleva una de aluminio. Pongo un poco de Loctite de roscas como dice el manual y aprieto.



5. Y empieza la salsa... el termostato va dentro de una carcasa que está sujeta con 3 tornillos, para acceder al de debajo, el que no se ve, hay que despejar la zona sacando la canalización de la admisión que cruza el motor, su seta de decantado de aceite, el manguito del turbo al intercooler... es un rato pero no es complicado. Para ganar un poco de movilidad, también he soltado el manguito de la calefacción.



  


Aunque no tenga un aspecto de nuevo, los he visto peores. Lo cambio por un  MAHLE - TX 38 80D que abre a 80ºC (11€ en Oscaro) y que además viene con la tórica. La lubrico con refrigerante limpio y deshago el camino andado.

Por el camino yo he cambiado el radiador de la calefacción, pero eso eso da para otro post. Viene al caso porqué ello quiere decir que tube que vaciar todo el refrigerante, incluido el que quedaría en la calefacción, por completo por obligación, así que a la hora de rellenar, hube de proveerme de los 11,3 l. que según el manual de taller, caben en el sistema.

Por recomendación de los compañeros, el refrigerante escogido ha sido el Motul Inugel Optimal. En Megataller me ha salido a 15€ la garrafa de 5l. y he comprado 3.



Para rellenar el circuito, una vez conectado todo en su sitio, verter el refrigerante en el vaso de expansión. Irá pasando por gravedad al motor hasta que ya no entre más.
Arrancar el coche y poner la calefacción para que el refrigerante llegue a esa parte del circuito también. Dejar que coja temperatura y parar. Cuando se enfríe volver a mirar el nivel en el depósito de expansión, y poner a nivel.

Yo he repetido la operación un par de veces más y no ha sido necesario añadir ni quitar. En cuanto al Inugel, de momento parece que funciona. La temperatura medida con el Nanocom se mantiene sobre los 90ºC, pero si se le somete a trato exigente pueden verse los 96ºC, de ahí no ha pasado nunca. En el salpicadero esto se traduce en que la aguja se queda en el medio... lo que da una idea de las precisiones que manejan estos instrumentos... 

Bueno, hasta aquí el post del cambio de refrigerante y termostato... queda pendiente el del radiador de calefacción, que está en proceso. Como siempre digo, no hay ningún ánimo de sentar cátedra, tan solo de ayudar a los propietarios a mantener sus juguetes gigantes sin arruinarse.

Saludos.