Las llaves del Discovery 3. Cronología de los incidentes.

Punto de partida: Las llaves originales.

Lo que dice el libro de taller, traducido al castellano, sobre la llave del Discovery 3, lo dejo en este PDF.

En resumen: es un mando con una batería de 3V recargable durante la marcha a través del anillo inductivo que hay alrededor del clausor. La pila original es una Panasonic VL2330. 

En el mercado europeo se utilizan en la frecuencia de 433 MHz. Son estancas, no se pueden abrir, y se les presume una vida de 14 años.

Mi Disco venía con dos llaves, una original, de fábrica, y una "aftermarket". Ambas eran perfectamente funcionales. Como la original ya presentaba signos de desgaste, para conservarla, empecé a usar la "aftermarket" como llave de diario. 

Sin embargo, al cabo de unos días, sin razón aparente, me bajo del coche después de un trayecto por carretera de veinte minutos y no me permite cerrar las puertas con el mando: los botones de abrir y cerrar habían dejado de funcionar. El coche arrancaba sin problema, reconocía la llave, pero la parte del mando a distancia del cierre centralizado había muerto. Entendí que se había desprogramado solamente la parte correspondiente al cierre.Volví a casa, cogí la llave original, y seguimos el día.

Intenté programarla con el Nanocom y aunque me dio como resultado "Operación exitosa", volvíamos a estar igual, la llave era apta para arrancar pero no para abrir y cerrar el coche.

Para comprobar la batería hay que desmontar la llave. A diferencia de lo que pasaría con una original, que lleva la carcasa pegada y solo se puede abrir cortando con una herramienta tipo Dremel, la aftermarket se pudo abrir sin problema: las partes van a presión y aseguradas por un único tornillo al que accedes desplegando el espadín de la llave. Como se puede ver en las fotografías más abajo, la batería era recargable y de marca solvente, y en el polímetro marcaba 3,1V quedando descartado que fuera el problema. 

Los micro-interruptores aparentemente también funcionaban, ya que un micro-led en la placa se encendía cuando los pulsaba. Algo en la electrónica de la llave se había averiado y yo no tengo conocimientos para llegar más allá. 

Compré una llave en Amazon, y la parte electrónica para trasplantar en mi la aftermarket "caída", en Aliexpress. Esta última tiene la particularidad de no tener una pila recargable soldada a la placa, si no un portabatería para alojar una pila LR 2032

La de Amazon llegó al día siguiente, y la misma tarde ya le trasplanté el espadín de la averiada y la programé con el Nanocom. Duró de febrero a finales de julio. En esta ocasión, me lanza un día un mensaje en la pantalla del coche diciendo que la batería estaba baja, y a los dos días dejó de funcionar el sistema de apertura de puertas, el coche seguía reconociéndola para arrancar el motor.

Pensé que se trataba de una llave con batería defectuosa, así que pedí otra, y esta vez, fui a grabar el espadín, en lugar de trasplantar el que tenía como la otra vez. La programé, y quedé el mes de agosto tranquilo con dos llaves... hasta septiembre, que volvió a suceder lo mismo. Esta vez, duró un mes y poco la batería. Para asegurarme, la utilicé el domingo en una excursión que hicimos, con trayecto en coche de unas dos horas, y si bien estuvo abriendo y cerrando con normalidad ese día, al día siguiente por la mañana ya no me abría, y midiendo el voltaje, estaba en 1,5v.

En una de las carcasas de las llaves caídas (ya no sé en cual) monté la electrónica de la llave de AliExpress con una pila LR2032 que da 3v como la Panasonic original, pero sin ser recargable.

La programé a la primera, y es la que tengo actualmente de llave de diario, no sin ciertas reservas y desconfianza.

En todos los casos programé las llaves y sus mandos del mismo modo, y los pasos para hacerlo, están en el post al que lleva este enlace.

Para mi sorpresa, al programar el último mando, el correspondiente a la llave 6, debí llegar al límite de llaves que asume la BECM y cuando quise coger la llave original, estaba desactivada tanto para puertas y arranque.

Confieso que me acojoné un pelín, pero no perdí los nervios, y me puse a repasar lo que había pasado, lo que sabía y lo que había leído tanto en el foro de Nanocom como en el Landy Zone, y recorde un post en que un usuario decía que quello que ponía en el libro de taller de tantos espacios para grabar tantas llaves, accesibles para el usuario al mismo tiempo, eran bastantes menos.

Haciendo un recuento lógico, estas eran las llaves que podían haber pasado por mi coche, que yo supiera:

1. Mi llave original

2. La llave original que faltaba.

3. La llave aftermarket que me entregaron (caída)

4. La primera llave de Amazon (caída en julio)

5. La segunda llave de Amazon (caída en septiembre)

6. La llave de AliExpress.

Pues al activar la última, la 6, me desactivo la 1, por lo que sospecho, que 5 es el número máximo de llaves activas a la vez para la BCM.

El Nanocom, en su lista de "reaprender", te permite hacerlo hasta de 4 llaves, incluyendo la que usas de base poder hacerlo.

Off-topic: protege las llaves.

Las llaves de los coches son caras, y a menudo no todo lo resistentes que debieran. Existen fundas en el mercado que cuestan poco y ayudan bastante a prolongar su conservación. Yo las tengo puestas a todos los coches. En concreto a las de Discovery 3 les he puesto ésta de AliExpress. Yo tengo la precaución de en los trayectos largos quitarla funda para que no dificulte la recarga de la batería, pero en los cortos ni me molesto.

Hay muchas opciones, si no te gusta el tacto de la silicona: las llaves se joden cuando están fuera del vehículo, así que estas opciones son igual o más validas:

Y como siempre, les recuerdo que yo no soy mecánico, solo un aficionado al que le gusta dejar constancia aquí solamente de mis experiencias, por si a alguien le son de utilidad y le ahorran esfuerzo, sufrimiento y preocupaciones. Ni siento cátedra ni doy por hecho que mi forma de hacer las cosas sea la más adecuada, por lo que cada cual ha de hacerse responsable de las cosas que hace en su coche, así como en su vida en general.

Y sean buenas personas y amables con los demás, en la medida de lo posible, que el mundo ya anda bastante jodido.

¡Un saludo!

Aprender y Reaprender llaves del Discovery 3 con Nanocom

Creo que antes de ponerte a comprar llaves, es bueno preguntar a tu ferretero o quien te haga las copias de llaves convencionales, si tiene mandos para tu coche. En caso afirmativo, habría que valorar las opciones que te ofrece, y si no te convence ninguna, asegurarte de que si le llevas tú una llave, te la va a grabar.   

En La Droguería Ampostina, cerquita de donde yo vivo, Zakaria me la grabó sin problema, es un enamorado de los coches como un servidor y los que entráis en este humilde sitio. 

Estuvimos hablando un rato, y me explicó que no tenía ningún misterio copiar estas llaves y sus mandos, con la maquinaria adecuada, claro, y que incluso los modelos más actuales de Land Rover, eran más agradecidos de trabajar, siendo tan solo cuestión de conseguir una llave virgen de la mejor calidad posible, OEM a poder ser. También me explicó que en caso de pérdida total de llaves, con el bombín de la puerta, se puede hacer una, así que bueno, puedo decir que en caso de necesidad, si alguna vez compro una joya abandonada por el tiempo en un pajar, tengo donde acudir en busca de ayuda.

La llave original para el Discovery 3

Según el microcat, tiene como referencia CWE500061, y así aparece en la llave original, debajo del espadín. 

También son referencias compatibles CWE500071, YWX000061 y YWX00071. 

Todas han sido descatalogadas y substituidas por la LR083642. En este enlace a LR Direct tenéis información sobre lo que cuesta. Pedida a un concesionario, el precio seguro que sube, y el tiempo de espera también.

Dicen en los foros ingleses que el fabricante es Valeo, y que se pueden encontrar en eBay por unos 80€. Yo no he encontrado ninguna por ese precio,  pero sí alguno que ofrece una llave virgen original por 140 libras. 

Las opciones económicas.

Yo he encontrado dos, en Amazon y en AliExpress, con buenas valoraciones, que me han animado a probarlas.

OPCIÓN 1. Opté por esta llave  que tenía varias opiniones positivas. Su precio, 22€, y puesta en casa al día siguiente, lo que para mi es una ventaja..

En el paquete viene la llave, que consta de una espada virgen, la electrónica, con su batería de litio LR2032 recargable y soldada, como en las llaves originales, y la carcasa con el logo de Land Rover. Además, va el tornillito en una bolsita con un mini destornillador.

OPCIÓN 2: de la plataforma Aliexpress,  os la dejo en este enlace.  En esta ocasión compré solamente la electrónica de 433 MHz.

Como veis, tiene la particularidad de montar un porta-baterías en lugar de una batería recargable soldada. Yo le puse una LR2032 normal, no recargable, y está funcionando sin problemas. También tiene valoraciones positivas.

Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, y cada cual debe elegir en función de sus preferencias y necesidades.

Yo he podido programar ambas, y han funcionado perfectamente, pero con matices, que desgranaré en otro post, porqué en éste se trata de como programar una llave con el Nanocom, y es lo que voy a explicar a continuación.

Procedimiento para APRENDER una llave nueva.

Esto es tal y como lo he hecho yo:

• Arranco el coche, y con el cable ya conectado al Nanocom y la tapa de la pantalla retirada, lo conecto al OBD del coche. 
• Las puertas del coche han de estar cerradas (no hace falta que estén bloqueadas, pero sí cerradas)
• Preparo la llave nueva con el espadín desplegado para tenerla a mano, esto es importante, ha de estar lista para hacer un cambio de llave rápido cuando nos lo pida.
• Espero que arranque el Nanocom y de la pantalla principal elijo la opción CAN BUS.
• El Nanocom detecta el VIN, hace sus comprobaciones y con el acceso concedido al menú principal, navego por él hasta la última pantalla, buscando SERVICE FUNCTIONS.

Al pulsar la función se despliega otro menú:

1. Antes de dar a OK: dice que hemos de poner una llave válida en el cláusor y apagar el motor, ES LA LLAVE QUE YA ESTÁ CON EL COCHE ARRANCADO, por tanto, APAGAMOS motor Y SIN SACAR LA LLAVE, vamos al siguiente paso.

2. Pulsamos OK: aparecerá un mensaje diciendo que saques la llave "válida" e introduzcas la que tiene que "aprender", antes de 10 segundos. Una barra de estado verde irá avanzando para indicar aproximadamente el tiempo que tienes. Como tenemos la llave preparada ya, tranquilo que te van sobrar 8 segundos.

ADVERTENCIA: a partir de que se pulse OK, no hay que hacer nada en el Nanocom hasta el final del proceso, solo mirar la pantalla y seguir las instrucciones. 

3. Retiramos la llave original e introducimos la nueva Y NO HACEMOS NADA, LA DEJAMOS EN POSICIÓN OFF. SOLO INSERTAR LA LLAVE. No dar al contacto ni querer arrancar. 

Veremos que la barra de estado verde llegará al final y dejará a la vista el menú anterior de "Key Learning". Durante unos segundos no pasará nada, cosa que desconcierta, pero tened paciencia y pensad que el Nanocom no es de última tecnología, necesita su tiempo. Finalmente aparecerá un mensaje de "Operación realizada con éxito".

Cerramos el Nanocom, lo desconectamos del coche y comprobamos que la llave funciona tanto para arrancar como para abrir y cerrar las puertas. Si no, repetir la operación.

A mí me ha funcionado a la primera con ambos tipos de llave. 

Opciones de "Relearn" en el menu Key Learn de Nanocom.

Está pensado para cuando una de las llaves principales se ha descodificado por llevar mucho tiempo sin utilizarse, por haber palmado la batería y haberla sustituido e insertado en otra carcasa, etc...

Si utilizas estas opciones, hazlo para tantas llaves como tengas, una dos, tres o cuatro, porqué las que no estén presente durante el procedimiento, dejarán de funcionar.

El procedimiento es el mismo que para aprender una sola llave, con la salvedades antes mencionadas.

Y esto es importante: el número de llaves a reaprender, HA DE INCLUIR la que está en el clausor con el motor arrancado y que el coche ya reconoce. El número irá cambiando según vaya reaprendiendo llaves. Así, si te funciona una quieres reaprender dos, has de elegir "Reaprender tres llaves".

Extraes e introduces las llaves cuando te lo pida, tienes diez segundos para cada una, y no has de tocar nada, ni en la pantalla del Nanocom, ni en el coche, ni girar la llave para dar contacto, nada.

El el foro de Nanocom de Blackbox algún usuario afirma que solo se pueden "reaprender" las llaves originales del coche, pero no es así. Yo he reaprendido la original y otra aftermarket, a partir de la que me quedaba sana, que era otra "aftermarket", y sospecho que no es a partir de la llave, si no de la información que ya guarda en su memoria la BCM, que "reconoce" la llave de algún modo y la vuelve a activar.

De todos modos, si intentas hacerlo situando una llave "olvidada" o desactivada en primera instancia, no te permite hacerlo, te sale del menú y te invita a empezar de nuevo con una llave activa.

Lo que sí me parece conveniente es que si se hace, las originales se aprendan primero, por lo que pueda pasar.

En este otro post explico porqué tuve que reaprender las llaves.

Como siempre, os recuerdo que yo no soy mecánico, solo un aficionado al que le gusta dejar constancia aquí solamente de mis experiencias. Ni siento cátedra ni doy por hecho que mi forma de hacer las cosas sea la única ni mucho menos la más adecuada, por lo que cada cual ha de hacerse responsable de las cosas que hace en su coche, así como en su vida en general.

¡Un saludo!

¡Ahora sí que quiero un V8 y TOMBUCTÚ 4X4 tiene la culpa!

El maestro de los chips, circuitos y centralitas, Oscar Collazo, de TOMBUCTÚ 4X4, ha deshecho uno de los mayores entuertos que aun ponían en entredicho los P38 de gasolina: el inmovilizador, que si en el diésel ya era una pesadilla, en el V8 era un drama y en ambas motorizaciones ha sido responsable de que muchas unidades de esta maravilla hayan terminado en el desguace.

Así que propietarios de estas preciosidades, podéis dormir un poco más tranquilos a partir de ahora, que ya hay "vacuna" para el virus del Inmo en el P38

Y como no es hablar por hablar, y quiero un V8 de verdad, porqué no me quiero morir sin sentir ese ronroneo felino en las tripas al acelerar,  con muchísima pena os digo, que mi Pé, está en venta porqué no se puede mantener a dos y para comprar hay que vender... 

Más o menos en este blog ha ido saliendo lo que se le ha hecho. Más mimado, no puede estar. Y lo va a seguir estando en tanto lo tenga en mis manos, haciéndole cuanto sea necesario para que llegue, en mis manos o en las de otro afortunado, mucho más lejos de los 320.000 km que a día de hoy tiene.

Razón, aquí mismo. Si alguien está interesado de veras, se le atenderá como es debido.

Mando a distancia y sincronización de éste. Métodos y problemas.

Junto con la BeCM, porqué forma parte de ella, el sistema de alarma es uno de los grandes responsables de la bestial depreciación que sufre este coche. Es un sistema paranoico que si pudiera, lo haría estallar antes de dejar que lo robasen... lo que ocurre es que el 99% de las veces no va a ser un intento de robo si no un propietario o su mecánico, intentando meter en vereda una cerradura, un mando, las pilas de éste, o realizando tan solo un cambio de batería.

Después de 20 años y más de 300.000 km los mandos de mi coche están para el arrastre... de hecho ya no funcionan, y una reparación defectuosa junto con sus consecuencias los ha terminado de sentenciar. Aun así, dejo aquí constancia del éxito del sincronizado del último en sucumbir, antes de hacerlo, siguiendo las instrucciones del manual del usuario.

Un consejo: Si te vas a la montaña o a lugares de difícil acceso para la asistencia, cierra el coche con la llave en lugar de con el mando. Porqué si cerraste el coche con el mando, para arrancarlo tendrás que abrirlo con él también. Aprende esto hoy, ahora, y por las buenas, y no cuando pretendas volver a casa al anochecer después de haber mojado el mando, se te haya caído y estropeado, etc...

SINCRONIZACIÓN DE UNA LLAVE: Una de las pocas cosas que no puede hacer un Nanocom es programar y sincronizar llaves, pero no es difícil según el manual...

En rangerovers.net describen otros métodos que, según el año del coche y la versión (en gasolina, Bosch o Gems) tienen mayor o menor éxito:

Desconectar la batería, poner la llave con el mando en el contacto en posición II, y dejando la puerta abierta, conectar la batería.

Hay quien ha probado este sistema y asegura que le ha funcionado también, yo no lo puedo confirmar pero lo dejo aquí:

1. Con la llave puesta en el contacto, pulsar el botón CERRAR del mando y poner el contacto 3 segundos sin soltarlo.
2. Quitar el contacto, soltar el botón CERRAR.
3. Pulsar el botón ABRIR poner el contacto otros tres segundos sin soltar el botón.
4. Quitar el contacto, soltar el botón ABRIR.
5. Volver a pulsa el botón CERRAR y poner el contacto otros 3 segundos sin soltar el botón.
6. Quitar el contacto, soltar el botón y sacar la llave.

El problema es la "NOTA"... si cerraste con el mando y este se estropeó, la alarma estará activada, salvo que la tuvieras anulada en los settings del Nanocom, y no se podrá sincronizar el mando.

Por otro lado, si anulaste el inmovilizador con la opción del Nanocom, no podrá sincronizarse poniendo la llave en el clausor, porqué precisamente el Nano lo que hace es inhibir la bobina que reconoce la llave y sus códigos...

Habrás de recurrir por tanto, a introducir el código EKA con la llave en la puerta, o mediante el Nanocom, si dispones de él. Y aquí podemos encontrarnos otro problema aunque tengamos el EKA: que la cerradura tenga mal los micro-interruptores internos que mandan las señales a la BECM y esta no llegue a reconocer nunca lo que se le está intentando decir desde la puerta...

El procedimiento para introducir el EKA mediante la llave en la puerta está e explicado en el manual del propietario y en este post.

Si todo esto falla, puedes hacer dos cosas. Si eres purista, y deseas conservar el coche lo más de serie posible, o tienes una versión especial, o una unidad super bien conservada, igual te vale la pena pagar lo que te van a pedir por un mando de reemplazo en un concesionario oficial... sobre los 250€...

Si no, puedes optar por instalar un cierre centralizado universal sobre el de serie. ToniP38, compañero del CLRTT España lo explica perfectamente en este tutorial enlazado.

Y en todo caso, llamar a Oscar de Tombuctú 4x4 que eliminará estos problemas para siempre en poco tiempo y por poco dinero, y si no eres de Madrid o cerca, le mandas las centralitas que te pida y listo.

Estado de Alarma en un P38.

Cuando hice el cambio de cerradura de la puerta del conductor, comenté que había bloqueado la centralita BeCM en modo “estado de alarma” haciendo imposible la introducción del EKA vía Nanocom. Como la cerradura estaba mal, tampoco pude introducirlo con la llave en la puerta, y al final tuve que enviar la centralita a Oscar de Tombuctú 4x4 para recuperarla del mencionado "ALARM STATE" en que se había puesto.

Para comprender todo lo que me pasó, voy a tratar de resumir primero cómo funciona el sistema de cierre y alarma del P38, un sistema tan oscuro y paranoico que es el responsable en gran medida de la devaluación tan brutal que tuvo este coche al poco tiempo de salir al mercado.

La inmovilización del motor

Siempre que el sistema de alarma está armado, y en los coches fabricados a partir de 1996 en cuanto se extrae la llave del contacto, el motor se inmoviliza. En este estado, el módulo de control del motor (ECM) no funcionará  si no recibe un código de movilización válido desde la BeCM. Dicho código llega a través de una bobina pasiva alrededor del clausor y lo obtiene del mando de la llave al ponerla en contacto. El código, el FOB CODE, es un algoritmo que los genera y es propio de cada coche y de sus mandos.

Aunque se haga el puente y se haga girar el motor de arranque, no se logrará arrancar el motor sin este código. Mediante el sensor del cigüeñal se detectará el intento y la BeCM mostrará en el panel de instrumentos el mensaje MOTOR DESCONECTADO y continuará haciendo imposible arrancar el motor. 

Este tipo de seguridad no está permitida por la legislación de todos los países en los que se comercializó el vehículo, por ello en los settings de la BeCM se puede anular, pero esto no quiere decir que desaparezca del todo: se anula la petición del código desde el clausor, es decir se salta ese sistema, pero si has cerrado con el mando, habrá de ser el mismo mando el que abra de nuevo y envíe el código correcto para que la BeCM a su vez lo envíe a la ECM. Si abres con la llave, pero sin el mando, lo normal es que te salte la alarma. Si la tienes desactivada desde los settings del Nanocom te enviará al centro de mensajes del cuadro de instrumentos el texto “PULSAR MANDO”.

Oscar Tombuctú lo explica mucho mejor que yo:

"Cuando se desactiva la función del immo en los settings del Nanocom, la seguridad del lector de la llave en el clausor se anula y la función de desactivación pasa a la cerradura del conductor. Es decir, la BECM necesita saber en que estado estamos y que se hace en el coche por un medio o por otro, por eso si la cerradura está mal y hemos quitado el immo del clausor, tenemos un serio problema, porque la BECM no se desbloqueará en la cerradura, ni con llave ni con mando y el EKA tampoco funcionaría porque la cerradura está mal. Los "key code" que se llaman, no se pueden anular completamente, es imposible”.

Si quieres anular el inmovilizador desde los settings del Nanocom, en este enlace se explicó cómo.

Sin embargo esto no es 100% fiable. En mi P38 diésel tenía el inmovilizador anulado desde el Nanocom, así como la alarma, pero cuando la BECM entró en ALARM STATE, se activaron ambas opciones.

Cuando desconecté la cerradura vieja y conecté la de reemplazo para probarla, todo funcionó como se esperaba en cuanto a cierre centralizado: las cinco puertas hicieron un falso cierre (tenía la puerta del conductor abierta) en las dos o tres ocasiones que lo probé. 

Pero al intentar arrancar el coche, el centro de mensajes me puso MOTOR BLOQUEADO, PULSE MANDO. El inmovilizador y la alarma se habían activado de algún modo pese a que yo los llevaba desactivados desde los settings del Nanocom, y el mando había perdido la sincronización al perder la alimentación de las pilas momentáneamente, y esto no lo vi hasta unos días después por un mal contacto dentro del mando debido a una reparación defectuosa del mismo. 

Cuando me pasó esto, lo primero que hice fue desconectar la batería y pensar en lo que estaba ocurriendo y en qué podía haber hecho mal.

• En primer lugar, no desconectar la batería antes de trastear nada en los conectores de las puertas del coche.
• En segundo lugar, no haber comprobado el mando sobradamente para haber detectado el funcionamiento errático debido a que la placa se desplaza por dentro y pierde la conexión a positivo de las pilas constantemente.
• En tercer lugar, haber insistido en pulsar el mando y arrancar el coche sin leer lo que desde el centro de mensajes se me advertía.

Al conectar la batería, y hacer una lectura con el Nanocom, lo que me mostró no dejaba lugar a dudas: la BECM se había puesto en ALARM STATE. Te das cuenta porqué en los settings del Nanocom puedes leer incongruencias como estas de la imagen y porqué el idioma pasa a ser "Francés", la centralita de motor "GEMS", etc...

Llegados a este punto, me temo que solo un especialista te puede sacar del problema. Así lo afirman los foros en inglés, más duchos en el tema, pero yo tengo la sospecha, sin confirmar, de que con una cerradura en buen estado, en la que se pueda introducir el EKA de forma correcta, te puede sacar de ahí sin que te des cuenta de que has estado.

Es importane tener el EKA de tu coche, en este post lo explico.

No era mi caso, porqué lo que precisamente estaba haciendo era cambiar la cerradura del conductor que tenía algún micro-interruptor estropeado... Suerte tuve una vez más de Tombuctú 4x4.

Anulación física del inmovilizador.

Una vez comentado que lo que se hace con el Nanocom no es 100% seguro e infalible, existe una manera física de hacerlo que sí lo es, y con la que te olvidas para siempre de poder quedarte tirado por esta cuestión... pero hay que saber dónde y cómo hacerlo. 

Esto lo tiene que hacer un taller especializado, pero que sepa lo que hace. En uno de cuyo nombre no quiero acordarme, en Reus, y hace años, me lo hicieron desgraciándome el coche. Dejaron la centralita sin inmovilizador, cierto, pero también sin comunicación con la bomba de gasoil, funcionando el coche desde entonces en una especie de modo "supervivencia" pero sin la menor finura, tipo tractor. Por eso, perdonad que insista, pero vale la pena que llaméis a Oscar y le enviéis la centralita. En tres días la tenéis en casa si no antes, y además, si se lo comentáis, con una ligera mejora en algunos parámetros que harán que el coche sea otro para mejor.

Electronic Key Access - EKA

NORMA CERO DE SUPERVIVENCIA EN UN P-38: APRÉNDETE EL EKA DE MEMORIA

Normalmente está con los papeles del coche, en una tarjeta de cartón, pero si no lo sabes, aquí puedes averiguarlo:

www.Tombuctu4x4.com (llamando por teléfono)

Rover EKA Code Service

El procedimiento para introducir el EKA mediante la llave en la puerta está perfectamente explicado en el manual del propietario.

A recordar:

1. El procedimiento EKA se activa en la puerta girando 4 veces hacia el maletero (cerrar). El testigo de los intermitentes parpadea una vez indicando entrada válida.

2. El primer dígito, se giran ese número de veces hacia el retrovisor (abrir).

3. El segundo dígito, se giran ese número de veces hacia el maletero.

4. El tercer dígito, se gira ese número de veces hacia el retrovisor.

5. El cuarto dígito, se gira ese número de veces hacia el maletero.

6. Por último, abrir girando una vez hacia el retrovisor.

Si se ha hecho bien, la luz de la alarma del salpicadero dejará de destellar (durante todo el proceso lo hará intermitentemente.

Si nos equivocamos o nos perdemos, podemos abrir y cerrar la puerta y no contará como intento. Si se realizan tres intentos fracasados, el motor quedará bloqueado durante al menos media hora en la que no aceptará más intentos de bloqueo.

Uso del Nanocom (VIII): Cambiar la centralita EDC, introducir EKA y anular el inmobilizador.

Abro este post porqué me parece interesante para todo aquel que se encuentre alguna vez con el problema del motor inhibido porqué se le desprograme el mando a distancia.

Recopilo en él mi propia experiencia, pero también los consejos de Oscar, de Tombuctú 4x4, Tonino, Wormie, Fermín y todos los compañeros del grupo y del Club Land Rover TT España.

Anular el Inmo con el Nanocom es fácil, pero hay que tener en cuenta que si se hace, anula la capacidad de reconocer la llave del coche a través del clausor. En principio no pasa nada porqué tienes la cerradura de la puerta que también cumple esta función, pero si se estropea ésta, lo cual es posible merced a la fragilidad de los microinterruptores que hay en su interior, tendremos un problema serio si cerramos con el mando y por lo que sea nos quedamos sin él para abrir (caída y rotura, pérdida, etc...) ya que la máxima del sistema es "SI CERRASTE CON MANDO, ABRIRÁS CON MANDO"...

Vamos a explicar cómo anular el Inmo a través de los settings del Nanocom:

Entramos en SETTINGS.

Entramos en ALARM.

Y aquí lo tenemos: "Immobilizer". Hemos de dejarlo "Disabled" para desconectarlo.

Si no quisiéramos hacer nada más, podemos salir a la pantalla anterior y clicar sobre WRITE SETTINGS. Esto es muy importante, porqué si no, no guarda los cambios y seguirá el inmovilizador activo.

Si avanzamos con las flechas vemos diferentes parámetros de la alarma personalizables.

Esta última pantalla, la de abajo, es importante. El "Immobilization Code" que figura aquí, en la BECM, ha de coincidir con el que encontraremos en la centralita EDC bajo el nombre "EMS Code".

Cambió de centralita de motor:

Si cambiamos la centralita del motor, una vez instalada y conectada, habremos de entrar primero en ella y buscar dicho número, anotarlo e introducirlo en el apartado que nos ocupa de la BECM. Recordad que al salir hay que pulsar "WRITE SETTINGS" o no se efectuarán los cambios.

Captura del menú de la EDC

Si hay necesidad de introducir el código EKA, puede hacerse desde aquí a partir de las versiones V36, y nos ahorramos el penoso sistema de la llave en la puerta. ¡Yo lo he probado, los compañeros Tonino y Wormie me han pasado la información. Muchas gracias compis.