Parte 2. Activar un Nanocom e introducir códigos de desbloqueo.

Una vez pagada la compra en la tienda on-line del Nanocom, al cabo de unas horas si es en un día hábil, si no al siguiente que lo sea, te envían un correo diciéndote que todo está correcto, y que tienes tu código en tu zona personal. 

Nunca mandan los códigos por correo, te los dejan en tu Zona Personal, y tu has de introducirlos en el Nanocom.

Creo que un pequeño recordatorio actualizado de cómo se activa el Nanocom, y de cómo se introducen los códigos de desbloqueo, no va a estar de más, así que trato de ser breve y conciso para evitar errores y pérdidas de tiempo a los que vengáis detrás:

Lo primero, registrarte como usuario en la página del Nanocom. Necesitas una dirección de correo electrónico válida, el número de pedido que te mandan por mail cuando haces la compra, y el ID del Nanocom.

El ID del aparato NO es el de la etiqueta de detrás, ni figura en la documentación ni en la caja, sólo se puede saber conectándolo. Para ello, utiliza un ordenador y el cable USB que viene con él, que es lo que recomiendan.

Por cierto, esto lo puedes hacer des de un PC o desde un Mac, es indiferente. Te saldrá esta pantalla:

Pulsa suavemente sobre la opción NANOCOM DIAGNOSTIC.

Cuando se encienda y aparezca la primera pantalla, te has desplazar con la flecha de la derecha en la parte inferior, al siguiente menú, donde están los settings del propio Nanocom.

1.2.

3. 4.

5.

El número que aparece ahí en el círculo rojo de la figura 5, es el ID del Nanocom, y has de introducirlo, carácter a carácter, respetando mayúsculas y minúsculas como aparecen, en la zona de registro. 

Así mismo, si más adelante, como en mi caso, compras más códigos de desbloqueo, te pedirán ese ID a la hora de hacer el pedido. 

Una vez registrado, te mandarán otro correo cuando comprueben que todo está correcto con la contraseña para acceder a tu área personal, donde ahora ya podrás ver los códigos de desbloqueo, que has adquirido con el Nanocom:

1. Espacio donde aparece el ID del Nanocom

2. Espacio de desbloqueo en el Nanocom y código de desbloqueo.

3. Zona de descargas personalizada.

6.   7.

Los códigos de desbloqueo se han de introducir en la casilla que se nos indica la Zona Personal de cada uno. Tiene hasta 20 posiciones, y van avanzando de 5 en 5 con la flecha verde de la derecha..

Los códigos de desbloqueo han de introducirse respetando el espacio asignado, y también, las mayúsculas y la minúsculas, es decir, se han de introducir calcados. Para ello, debes situarte a la derecha del último carácter "?" y borrar todos esos signos de interrogación para poder dejar los espacios libres para el código.

El código no se puede escribir encima, hay que borrar antes.

Una vez hecho, se ha de ir al final con una pulsación más de la flecha verde de la derecha y grabar lo introducido:

8.

Y una vez hecho, el NANOCOM se ha de reiniciar por completo. Yo, para asegurarme, lo he parado usando el botón de la pantalla y después lo he desenchufado para dejarlo sin alimentación un par de minutos.

Como se ha visto más arriba, en la Zona Personal, el punto 3 es una zona de descarga personalizada para el Nanocom y los códigos que tienes de desbloqueo:

La última, debajo del todo, es como un repositorio de todas las actualizaciones del firmware y de los cambios introducidos en cada una.

Destaco en rojo lo más interesante: la actualización bastante reciente del software, la BBS V1.41, y la aplicación para formatear tarjetas SD con los archivos necesarios para que funcione correctamente en CAN-BUS.

Parte 1. Actualización del Nanocom para usar en el Discovery3.

El tema que me atrevo a abordar contiene mucha información que merece la pena tratar, aunque sea superficialmente, y lo más cómodo será dividirlo en varias entradas, para que no se haga una bola incomprensible.

Empecemos por el Punto Cero: una máquina de diagnosis no te hace mecánico, ni te otorga ningún super-poder. Sin embargo, si abordas el tema desde la modesta curiosidad, te podrá aportar mucha información que te ayudará a conocer y comprender tu coche, y en caso de que surja algún problema, a acotar la zona en la que deberás trabajar.

Aunque de momento no me ha hecho falta, he aprovechado el 15% de descuento que casi todas las navidades hacen en Blackbox para comprar el código de desbloqueo y el cable de datos que necesito en este coche.

El maestro Collazo, de Tombuctu 4x4, me recomendó el IDTool, como el más completo y organizado, pero se me iba a casi el triple que ampliar mi Nanocom con código para el Disco 3 y el cable para CAN BUS, VCI4, y me tenía que buscar además un ordenador portátil, así que igual termino arrepintiéndome por no seguir su consejo, pero seguiré con el Nanocom. Además, para lo que son mis capacidades, otra cosa creo que me venía demasiado grande.

Al final, cable + código + portes para el cable + iva - 15% de descuento: 322,34€

Aunque sean casi lo mismo, no vas a tener acceso a todos los coches que van con CAN BUS, hay códigos diferenciados para cada modelo de vehículo, que al detectar el VIN, si no coincide con el inicio de serie esperada, te dirá que no es utilizable. Por tanto, el código del Discovery 3 L319 solo va a servir para este modelo, y no para el L320, por ejemplo, que sería el Range Rover Sport. 

Sin embargo, no discrimina después por número de chasis, y podrás conectarlo a cualquier Discovery 3, diésel o gasolina, lo cual es de agradecer.

Es importante el tema de la tarjeta SD. Alex, técnico de Blackbox, me confirma en el foro que la tarjeta ha de ser como mucho de 4Gb, porqué a partir de esa capacidad, la propia arquitectura de datos de la tarjeta puede dar errores al guardar archivos. También recomiendan que sea de marca reconocida por un tema de asegurar la calidad. También me asegura que la tarjeta no tiene nada que ver con la operatividad del Nanocom, salvo en lo que concierne al guardado de archivos. Recomiendan formatear la tarjeta en FAT, a secas, ni exFAT ni FAT32. 

Y muy importante, las tarjetas SD - NO SON PLUG & PLAY: se han de poner y sacar con el Nanocom desconectado. 

Es importante entender que el sistema CAN BUS no tiene nada que ver con lo que estaba acostumbrado hasta ahora en el P38, ya que la diagnosis de éste estaba de los albores de la estandarización del sistema OBD, en la que las marcas se habían puesto de acuerdo en el conector y poco más, con un software por lo demás propio de Land Rover y hoy ya obsoleto.

En cambio, en el del Discovery 3 es más avanzado, usa lineas CAN-BUS de alta y media velocidad, y fibra óptica para los sistemas multimedia (MOSFET) con OBD2 ya completamente estandarizado basado Normas ISO.

Más adelante, si me veo capaz, explicaré un poco, a mi nivel de usuario básico, lo que supone ese salto a la hora de leer errores, borrarlos, tomar datos, etc... De momento, la siguiente entrada recordaré como registrar el Nanocom y como introducir los códigos de desbloqueo.

Estado de la bateria y cambio por Exide AGM..

Como dije en la entrada anterior, he decidido cambiar la batería que lleva por una EXIDE AGM, porqué aunque el coche arranca bien por las mañanas, es cuestión de tiempo que me deje tirado. De momento ha empezado a hacer el bobo con el cierre centralizado, las puertas de la derecha, y se nota una cierta resistencia del maletero a abrirse, y todo ello pese a haber limpiado y engrasado todas las cerraduras y dejarlas más finas que la corredera del rifle de un francotirador. 

Comprobados los valores con el cacharrito mágico que me agencié en Can Bezos, estos son los siguientes:

Voltaje de 12,4 V: Voltaje en reposo con el vehículo parado desde hacía una media hora. Para una batería de plomo de coche 12,4 V corresponde justo a un estado de carga medio‑alto, por tanto este valor por si solo no sugería un cambio, ya que se consideraría aceptable.

CCA de 460 A: Cold Cranking Amps, o capacidad de arranque en frío estimada, bastente menos de los 720 que se le suponen a la batería, un 61%. Si vamos a un sitio frío de verdad, podemos tener problemas.

​

SOH 41%: State of Health, o estado de salud... es decir, cuánta “vida útil” le queda respecto a una batería nueva. 41% indica batería envejecida; y muchos fabricantes recomiendan cambiar alrededor del 40–50%.

R interno 5,64 mΩ: Es la resistencia interna de la batería. A mayor resistencia interna, peor entrega de corriente en el arranque; un valor que sube con los años.

SOC 66%: State of Charge, el nivel de carga actual. Esto es reconducible conectando el cargador, pero no tapa lo demás.

Y para no poner tantas fotografías, y ver la comparativa más clara con la Exide, he tomado las mediciones antes y después de cargarla, aquí os dejo esta tabla que se explica sola.

En resumidas cuentas, en la SERCA se apreciaba ya una fatiga acusada, y cargándola a tope, quizás la podría haber salvado unos meses, pero al ser los que vienen de invierno, y que con toda seguridad me moveré por zonas bajo cero estos días, prefiero ir tranquilo y empezar con buen pie y cuidando las centralitas.