viernes, 15 de junio de 2018

Instalación de manguitos de silicona y aluminio del turbo al intercooler y a la admisión.

La instalación de los manguitos de silicona y aluminio no se ha hecho por un tema estético, aunque sin duda son más aparentes que los de goma que llevaba, que empezaban a estar deteriorados debido a los años que llevaban en servicio.

Los manguitos de silicona tienen como ventajas frente a los de goma que se no se deforman tanto al verse incrementada la presión por efecto del soplado del turbo. Al ser menor la deformación por el efecto del soplado (nula en los tramos de aluminio) la conducción del aire hasta la admisión es más directa e instantánea, eliminándose el “lag” producido por la deformación del materiale.

Por otro lado, los tramos de aluminio además de no alterar se su forma en el momento del soplado, añaden la ventaja de una mayor capacidad de disipación del calor, con lo que se facilita en algo la labor de enfriamiento del intercooler y se obtiene un aire proveniente del turbo, en teoría, ligeramente más fresco al llegar a la admisión.

En el mercado hay kits de manguitos de silicona para casi cualquier coche, tanto para la admisión, como para el turbo, la refrigeración del motor… No obstante, no son baratos, y en coches con poca demanda, los kits específicos alcanzan aveces precios elevados.

En el caso del Range Rover P38 diésel, es más fácil de encontrar para  vehículos equipados con válvula EGR que sin ella. Sin ella, que es mi caso, lo más económico que encontré, en color negro, se ponía en 150€ con portes, así que decidí probar a hacérmelo yo uniendo diferentes secciones de diferentes tiendas de eBay y Aliexpress.

Tramo Turbo a Intercooler:

A - 1 manguito de 45 grados de silicona negra con diámetro interior (DI) de 51mm.
B - 1 manguito de 45 grados de aluminio de 51mm de diámetro.
C - 1 manguito recto de silicona negra para conexión de 51mm de DI.
D - 4 abrazaderas de presión.



Tramo de la Admisión al Intercooler:

a - 1 codo de 90 grados de silicona negra reductor de 57mm a 51mm de DI.
b - 1 manguito recto de aluminio de 15cm de largo y 51mm de diámetro. Yo lo pedí de 20cm y lo tuve que cortar.
c - 1 codo de 90 grados de silicona negra de 51mm de DI.  
d - 1 manguito recto de aluminio de 8cm de largo y 51 mm de diámetro.
e - 1 manguito recto de silicona negra para conexión de 51mm DI.
f - 5 abrazaderas de presión para manguito de 59mm y 1 para la boca de la admisión de 68mm




Aclaraciones:

Los codos de silicona suelen medir 7,8cm desde su extremo hasta el ángulo interior.
Los tramos de conexión suelen medir 7,8cm de longitud.
El grosor de las paredes de los manguitos viene dado por las capas de lona textiles que lo conforman. Yo los he usado de 4 capas y vienen a añadir 4 mm por pared. Es decir, un manguito de 51mm de DI, en su diámetro exterior hará 59mm. Tenerlo en cuenta a la hora de pedir las bridas.

Los manguitos os recomiendo que os deis una vuelta por AliExpress, yo los he comprado en estas tiendas:
  • Epman Racing Store
  • Pivot Car Electrical Parts
  • Mofe - High Quality Performance parts Store


Y para los de aluminio, lo mismo pero en eBay:
  • onlinemotorfactors
  • autoperformanceonline





Por último, pero no por por ello menos importantes, toca tratar de las abrazaderas. Han de ser de buena calidad para que soporten pares apriete altos y con bordes biselados o romos para evitar cortar los manguitos. Las de rosca sin fin no las recomiendan porqué no admiten un par de apriete alto como necesitan estos materiales.

Mikalor tiene dos tres tipos de brida para trabajos con alta presión: la SUPER, la SUPRA y la SUPRA Constant Pression. Yo recomiendo la SUPRA, he utilizado solamente dos, pero me dan más seguridad que las otras, que son de otra marca pero tipo MIKALOR SUPER. Es cuestión de buscar la mejor oportunidad conforme a nuestros intereses y necesidades.

A modo de resumen, para la operación que he realizado, he necesitado 10 abrazaderas: 9 que comprenden un diámetro interior de 58mm (para los manguitos de DI de 51mm) y una para 65mm (entrada de la admisión, DI 57mm).



viernes, 11 de mayo de 2018

Mantenimiento (I): Los filtros.

Como vuelvo a ponerme a recopilar material para hacerle el mantenimiento al Range, voy a dejar aquí una lista de las marcas y referencias que vengo utilizando a la hora de hacer la compra.

Actualmente llevo lo siguiente:



El filtro de aceite Mann incluye arandelas de aluminio para el cárter y las tóricas necesarias para la vaina y la carcasa donde va montado. En el extremo superior de la carcasa hay un tornillo hexagonal de plástico que se corresponde con una llave de 36 mm. Con una fija o acodada se puede sacar, pero se trabaja mal y lo fácil es que el hexágono termine redondo. Yo compré un vaso de 36 mm y con un alargo y la carraca lo saco. Al enroscar la carcasa hacerlo con cuidado, que coja bien la rosca y no entre forzada.

Me gusta, si es posible, utilizar todo de una misma marca. Hace años que uso Mann en otros coches y en la moto y nunca he tenido problemas. El motivo de no coger el filtro anti polen de esta marca es que va una sola unidad... a precio de dos casi. A parte de Mecafilter, Delphi, en referencia TSP0325168, y Bosch, en referencia 1 987 432 169, contienen también dos unidades del filtro antipolen o de habitáculo.

Corteco ofrece dos referencias, una normal: 80000066 y otra con carbón activado 80000772, salen por 16 y 40€ respectivamente.

Normalmente compro en Oscaro, pero también lo he hecho en Megataller.com y en Click Recambios... Oscaro es una página muy fácil de usar, clara e intuitiva, por eso siempre empiezo mirando por allí, pero hay que estar pendiente a las ofertas que todas van poniendo periódicamente que van desde descuentos a portes gratis sin límite de compra.


lunes, 19 de marzo de 2018

Uso del Nanocom (XIV): Avisador LÍMITE VELOCIDAD 120 KM/H SUPERADO..

Mi vehículo no está equipado ni con ordenador de viaje, ni con limitador / controlador de velocidad.

Sin embargo, con el Nanocom se puede activar una alarma para que te avise en caso de exceder los 120 km/h. A esta opción se accede a través de la BECM.


Se entra en "SETTINGS":


Elegimos "OPTIONS":


Y a partir de aquí, viene lo complicado:


Si has llegado hasta aquí trasteando, habrás encontrado que sin tocar nada, está seleccionado 100, mirando las opciones, ves que solo hay dos 100 y 120... pues si lo dejas en 120, cuando llegue a esa velocidad emitirá unos pitidos bastante molestos. Si quieres desactivarlos después, no te aparece ningún "OFF" ni nada por el estilo, pero dejándolo de nuevo en "100", no te avisará ni a 100 ni a 120 km/h.

Gracias a Fermín D. del CLRTT España que me pasó este enlace: Overspeed Warning porqué yo ya me había convencido de que debía montar la centralita EDC antigua para poder anular la molesta alarma.


jueves, 8 de marzo de 2018

El viscoso de la transfer Borg Warner (II): Substitución

Bueno, pues ya he cambiado el viscoso de la transfer y realmente ahora es otro coche.
Esta pieza en mal estado, afectaba perjudicando el comportamiento del vehículo en asfalto sobremanera, volviéndolo pesado y difícil de conducir pues era como si fuera siempre con el diferencial central bloqueado.

Después de hacer unos cuantos kilómetros puedo afirmar que ahora se necesita menos gas para salir en parado, sobretodo cuando se ha de hacer mientras se gira, en un STOP por ejemplo, o hacer maniobras para aparcar. Tampoco da aquellos saltos al arrastrar las ruedas cuando se daba un giro cerrado para hacer un cambio de sentido por ejemplo.

También, como me temía, han desaparecido los misteriosos cambios de altura al entrar y salir del garaje maniobrando. Al entrar marcha atrás me bajaba prácticamente hasta la posición de acceso, y al salir, por contra, se subía al perfil más alto, todo ello, deduzco, debido a la tensión acumulada en la transmisión. Lo que han tenido que aguantar en cuanto a tensión y presión los componentes de este coche no está escrito...

El cambio no es una operación especialmente complicada, el problema radica en tener que trabajar bajo el coche, y de nuevo esta vez he confiado en Talleres Nadal para que realizasen la operación.




La principal dificultad radica en que para hacerlo se ha de sacar el travesaño del chasis que une las dos vigas principales que lo conforman, y sobre el que reposa la caja de cambios, pero si se tiene el libro de taller, un elevador, y un gato para sujetar la caja, es cuestión de seguir unos pasos que no dejan de ser lógicos.

Los pasos que se han seguido han sido los siguientes:

  • Vaciado del líquido de la transfer. Se utiliza ATF Dexron III.
  • Desmontaje del árbol de transmisión delantero. Se puede soltar de la transfer y dejar atado a un lado, o desmontar por completo, con lo que convendría marcar para volver a colocar igual en la unión con el diferencial delantero.
  • Aflojar los pernos que sujetan la caja de cambios al travesaño del chasis y colocar el gato que la sujete.
  • Quitar los cuatro tornillos que sujetan el travesaño a cada lado.
Así lo explica el libro de taller, para que os hagáis una idea.



Los tornillos del árbol de transmisión y las tuercas con bloqueo de nylon que sujentan tanto la caja de cambios como el travesaño se han cambiado, y aprovechando la coyuntura, también los silentblocs de la caja  por dos nuevos. La referencia es ANR2621, y se venden individualmente por lo que se han de pedir dos.


Con el árbol, el travesaño fuera y la caja asegurada con el gato, soltamos los seis tornillos que alojan el viscoso en la transfer y cortamos con cuidado la junta de silicona. Ya tenemos el viscoso fuera.



Parece que el estriado aguanta aceptablemente bien, por lo que desmontaré el viscoso de la cazoleta que lo aloja y lo enviaré a reparar. Lo que no está tan bien es la brida de arrastre secundaria que hace de cojinete por el otro lado pues hace ruido y no gira suave.

Como tengo otro viscoso comprado de ocasión en eBay con brida de arrastre y reten nuevos, lo montamos (90 días de garantía) limpiando bien las superficies y aplicando un cordón de silicona para juntas. 





Cerramos con cuidado y desandamos el camino montando y apretando todo al par marcado en los manuales:
  • En la transfer: tornillos de la carcasa a 35 Nm, y tapones de llenado y vaciado a 25 Nm.
  • En el travesaño y caja de cambios: todos a 45 Nm.





viernes, 23 de febrero de 2018

El viscoso de la transfer Borg Warner (I)

El Range Rover P38 tiene un diferencial central de acoplamiento viscoso integrado en la transfer-reductora Borg Wagner. Entra en funcionamiento de manera automática cuando la diferencia de velocidad de giro entre ambos árboles de transmisión aumenta de modo significativo.

El siguiente cuadro de texto sacado del libro de taller explica su funcionamiento.


La gelatina que llevan dentro estas unidades pierde sus propiedades entre los 80.000 y los 130.000 kilómetros según Ashcroft. Cuando esto ocurre, la gelatina (aceite de silicona) queda permanentemente en una densidad superior tal que hace que el diferencial funcione "bloqueado" permanentemente.

Los síntomas, en mi caso, son los siguientes:
  • Al salir con las ruedas giradas, o al hacer maniobras aparcando, el coche se nota frenado y aveces, se llega incluso a calar.
  • En dichas salidas, al girar en una calle saliendo de un STOP, por ejemplo, el coche da "saltos", se escuchan las ruedas patinar o saltar, algunas personas utilizan el término "arrastrar".
  • Es solo una sospecha, pero creo que otro de los síntomas es que al utilizar la marcha atrás en maniobras con giros muy pronunciados sobre terrenos desnivelados (entrada a garajes marcha atrás, p. ej.) el coche baja de suspensión debido a la tensión que acumula la transmisión.
  • Dicha tensión tengo la teoría de que se acumula en la cadena de la transfer y en los diferenciales delantero y trasero y puedes comprobar su existencia si con el gato levantas una rueda. Al dejar de estar en contacto con el suelo hace un movimiento brusco hacia adelante de liberación. 
  • Y de esto sí que estoy seguro: mi diferencial trasero se rompió por esta tensión y esfuerzo, no porque tuviera desgaste ni juego en el eje primario. Rompió precisamente saliendo del parking de un supermercado, porqué el esfuerzo fue mayúsculo al ir con ruedas nuevas sobre asfalto nuevo con grip óptimo y el diferencial central bloqueado. Cuando giré las ruedas a tope y salí en primera, esa tensión no pudo sacarla y partió varios dientes de los engranajes tanto del primario como del planetario.
Ashcroft propone la realización de la siguiente prueba para comprobar que el viscoso está bloqueado:
  1. Circular con normalidad durante un periodo de tiempo tal que de para situar la temperatura de los fluidos de la transmisión en situación de orden de marcha normal.
  2. Poner el coche en punto muerto si es manual, en Neutral si es automático
  3. Poner la transfer también en punto muerto colocando un fusible de 5 amperios en la posición 11 del cajetín que hay en el lateral del asiento del acompañante.
  4. Levantar la rueda delantera derecha (observar si libera tensión en este momento).
  5. Colocar la llave de cambiar ruedas en uno de los tornillos y empujar hacia adelante (para no aflojarla). Con la fuerza de apoyo del peso de una persona debería avanzar poco a poco, ofreciendo una resistencia constante.
En este video lo explica (en inglés):


Reparar el viscoso no es fácil, hacen falta una buenas manos. Dejo este video que he encontrado en Youtube de Proyecto Pegasus, está en ruso pero las imágenes son de calidad y muy ilustrativas:



Cuando reuna los recambios necesarios, trataré de cambiarlo yo mismo, no parece difícil, y de hacer un buen tutorial en castellano, ya que de ésta operación en concreto no he encontrado nada por la web.