Cierre centralizado universal.

Gracias al excelente tutorial que el compañero Tonino realizó he podido solucionar el tema del cierre centralizado y dejar de abrir siempre el coche solo desde la cerradura del conductor.

Desde aquí le reitero mi agradecimiento porqué además de buenas manos, tiene una paciencia infinita explicando las cosas y por eso yo he sido capaz de hacerlo.

He seguido su tutorial al pie de la letra, por lo que poco puedo añadir, solo algunas consideraciones sobre los materiales que he utilizado, ya que cualquier cosa no vale. Yo de todo esto hace cuatro o cinco años no tenía ni idea, había usado "fastons" de toda la vida sujetos al cable con alicates y cinta aislante como súmun del refinamiento... y cable, el que encontraba a mano.

Este es el cable que he usado. Calibre AWG18. Cobre estañado y funda de silicona. Todo un mundo del que no tenía ni idea, yo pensaba que todos los cables eran iguales (menos los de los altavoces) y que solo había "más gordos o más finos"... pues no.

Para ocasionar el menor daño posible en el cableado original de la cerradura de la puerta utilicé este tipo de conectores denominados "scotch". Compré un surtido de AliExpress, pero solo he usado el primero, la T. Los cables estaban duros y rígidos como alambres de la de años que llevan puestos, así que para no hacerlos sufrir más de la cuenta, corté un poco del aislante con un cuter y cerré los clips sobre ellos.

Los relés para la alarma los monté con posterioridad sobre la instalación del cierre centralizado ya realizado. Usé estos de la foto, yo los he montado sobre las hembras que traen, ensamblados, pero si he de volver a hacer algo en la puerta, las quitaré, no me gustó mucho como quedó, demasiado apretado todo.

Y los otros clips de empalme que usé son estos, también compré un surtido que vienen de 3 tamaños diferenciados por colores. Al usar cable de calibre 18, usé los rojos.

• Modelo T1 rojo: max. 10A AWG: 22-18 (0,5 a 1mm)
• Modelo T2 azul: máx. 15A AWG: 18-14 (0,75 a 2,5mm)
• Modelo T3 amarillo: máx. 20A AWG: 12-10 (2,4 a 6mm)

Y ya está... con un poco de paciencia y el tutorial de Tonino en la tablet a mano, en un par de horas, contando desmontar y montar el tapizado de la puerta, lo tuve hecho.

Espero que os sea de ayuda.

Una de aceites. Especificaciones ACEA para el lubricante de motor.

La Asociación de Fabricantes de Automóviles Europea representa a los 15 mayores constructores con sedes en el viejo continente de automóviles, furgonetas, camiones y autobuses.

La clasificación de lubricantes de motor establece un patrón para los fabricantes de estos y una guía de orientación para los consumidores.

Quien tenga tiempo y ganas puede consultar la última actualización de agosto 2018 sobre el documento vigente elaborado en 2016.

A grandes rasgos:

Los grupos A/B son para vehículos de gasolina o diesel anteriores a los filtros de partículas.
Los grupos C son para vehículos equipados con dichos filtros.
Los grupos E son para vehículos diésel pesados (camiones, autobuses...)

Nuestros P38 diésel han de llevar, según especificación de la marca, lubricante adecuado a la temperatura donde se desenvuelva el vehículo con especificación A3/B3. La industria del lubricante ha evolucionado mucho desde entonces, y aunque aun se encuentra alguna marca de prestigio que lo produce como Mobil 1, limitarse a esas especificaciones supone renunciar a otros muchos avances.

Yo utilizo actualmente y desde hace años Castrol Magnatec DPF 5w40, sintético también y clasificado como C3, también los uso en el Peugeot y en el Renault, ya que es compatible con los tres, y ningún problema. Sin embargo, en los próximos cambios ya utilizaré el Edge de la misma marca, más evolucionado y mejor valorado por los expertos.

Pero esto es como todo, para gustos los colores, y las flores. Hay compañeros que usan el del Carrefour, y tan contentos, aunque yo no me fío.

En el caso concreto del P38, con 320.000 km, al no hacer muchos kilómetros al año, se lo cambio cada dos, y entre cambio y cambio apenas he de añadir un litro, más por fugas que por consumo.

Salud y millas.

Felices fiestas landroveros...

Mando a distancia y sincronización de éste. Métodos y problemas.

Junto con la BeCM, porqué forma parte de ella, el sistema de alarma es uno de los grandes responsables de la bestial depreciación que sufre este coche. Es un sistema paranoico que si pudiera, lo haría estallar antes de dejar que lo robasen... lo que ocurre es que el 99% de las veces no va a ser un intento de robo si no un propietario o su mecánico, intentando meter en vereda una cerradura, un mando, las pilas de éste, o realizando tan solo un cambio de batería.

Después de 20 años y más de 300.000 km los mandos de mi coche están para el arrastre... de hecho ya no funcionan, y una reparación defectuosa junto con sus consecuencias los ha terminado de sentenciar. Aun así, dejo aquí constancia del éxito del sincronizado del último en sucumbir, antes de hacerlo, siguiendo las instrucciones del manual del usuario.

Un consejo: Si te vas a la montaña o a lugares de difícil acceso para la asistencia, cierra el coche con la llave en lugar de con el mando. Porqué si cerraste el coche con el mando, para arrancarlo tendrás que abrirlo con él también. Aprende esto hoy, ahora, y por las buenas, y no cuando pretendas volver a casa al anochecer después de haber mojado el mando, se te haya caído y estropeado, etc...

SINCRONIZACIÓN DE UNA LLAVE: Una de las pocas cosas que no puede hacer un Nanocom es programar y sincronizar llaves, pero no es difícil según el manual...

En rangerovers.net describen otros métodos que, según el año del coche y la versión (en gasolina, Bosch o Gems) tienen mayor o menor éxito:

Desconectar la batería, poner la llave con el mando en el contacto en posición II, y dejando la puerta abierta, conectar la batería.

Hay quien ha probado este sistema y asegura que le ha funcionado también, yo no lo puedo confirmar pero lo dejo aquí:

1. Con la llave puesta en el contacto, pulsar el botón CERRAR del mando y poner el contacto 3 segundos sin soltarlo.
2. Quitar el contacto, soltar el botón CERRAR.
3. Pulsar el botón ABRIR poner el contacto otros tres segundos sin soltar el botón.
4. Quitar el contacto, soltar el botón ABRIR.
5. Volver a pulsa el botón CERRAR y poner el contacto otros 3 segundos sin soltar el botón.
6. Quitar el contacto, soltar el botón y sacar la llave.

El problema es la "NOTA"... si cerraste con el mando y este se estropeó, la alarma estará activada, salvo que la tuvieras anulada en los settings del Nanocom, y no se podrá sincronizar el mando.

Por otro lado, si anulaste el inmovilizador con la opción del Nanocom, no podrá sincronizarse poniendo la llave en el clausor, porqué precisamente el Nano lo que hace es inhibir la bobina que reconoce la llave y sus códigos...

Habrás de recurrir por tanto, a introducir el código EKA con la llave en la puerta, o mediante el Nanocom, si dispones de él. Y aquí podemos encontrarnos otro problema aunque tengamos el EKA: que la cerradura tenga mal los micro-interruptores internos que mandan las señales a la BECM y esta no llegue a reconocer nunca lo que se le está intentando decir desde la puerta...

El procedimiento para introducir el EKA mediante la llave en la puerta está e explicado en el manual del propietario y en este post.

Si todo esto falla, puedes hacer dos cosas. Si eres purista, y deseas conservar el coche lo más de serie posible, o tienes una versión especial, o una unidad super bien conservada, igual te vale la pena pagar lo que te van a pedir por un mando de reemplazo en un concesionario oficial... sobre los 250€...

Si no, puedes optar por instalar un cierre centralizado universal sobre el de serie. ToniP38, compañero del CLRTT España lo explica perfectamente en este tutorial enlazado.

Y en todo caso, llamar a Oscar de Tombuctú 4x4 que eliminará estos problemas para siempre en poco tiempo y por poco dinero, y si no eres de Madrid o cerca, le mandas las centralitas que te pida y listo.

Estado de Alarma en un P38.

Cuando hice el cambio de cerradura de la puerta del conductor, comenté que había bloqueado la centralita BeCM en modo “estado de alarma” haciendo imposible la introducción del EKA vía Nanocom. Como la cerradura estaba mal, tampoco pude introducirlo con la llave en la puerta, y al final tuve que enviar la centralita a Oscar de Tombuctú 4x4 para recuperarla del mencionado "ALARM STATE" en que se había puesto.

Para comprender todo lo que me pasó, voy a tratar de resumir primero cómo funciona el sistema de cierre y alarma del P38, un sistema tan oscuro y paranoico que es el responsable en gran medida de la devaluación tan brutal que tuvo este coche al poco tiempo de salir al mercado.

La inmovilización del motor

Siempre que el sistema de alarma está armado, y en los coches fabricados a partir de 1996 en cuanto se extrae la llave del contacto, el motor se inmoviliza. En este estado, el módulo de control del motor (ECM) no funcionará  si no recibe un código de movilización válido desde la BeCM. Dicho código llega a través de una bobina pasiva alrededor del clausor y lo obtiene del mando de la llave al ponerla en contacto. El código, el FOB CODE, es un algoritmo que los genera y es propio de cada coche y de sus mandos.

Aunque se haga el puente y se haga girar el motor de arranque, no se logrará arrancar el motor sin este código. Mediante el sensor del cigüeñal se detectará el intento y la BeCM mostrará en el panel de instrumentos el mensaje MOTOR DESCONECTADO y continuará haciendo imposible arrancar el motor. 

Este tipo de seguridad no está permitida por la legislación de todos los países en los que se comercializó el vehículo, por ello en los settings de la BeCM se puede anular, pero esto no quiere decir que desaparezca del todo: se anula la petición del código desde el clausor, es decir se salta ese sistema, pero si has cerrado con el mando, habrá de ser el mismo mando el que abra de nuevo y envíe el código correcto para que la BeCM a su vez lo envíe a la ECM. Si abres con la llave, pero sin el mando, lo normal es que te salte la alarma. Si la tienes desactivada desde los settings del Nanocom te enviará al centro de mensajes del cuadro de instrumentos el texto “PULSAR MANDO”.

Oscar Tombuctú lo explica mucho mejor que yo:

"Cuando se desactiva la función del immo en los settings del Nanocom, la seguridad del lector de la llave en el clausor se anula y la función de desactivación pasa a la cerradura del conductor. Es decir, la BECM necesita saber en que estado estamos y que se hace en el coche por un medio o por otro, por eso si la cerradura está mal y hemos quitado el immo del clausor, tenemos un serio problema, porque la BECM no se desbloqueará en la cerradura, ni con llave ni con mando y el EKA tampoco funcionaría porque la cerradura está mal. Los "key code" que se llaman, no se pueden anular completamente, es imposible”.

Si quieres anular el inmovilizador desde los settings del Nanocom, en este enlace se explicó cómo.

Sin embargo esto no es 100% fiable. En mi P38 diésel tenía el inmovilizador anulado desde el Nanocom, así como la alarma, pero cuando la BECM entró en ALARM STATE, se activaron ambas opciones.

Cuando desconecté la cerradura vieja y conecté la de reemplazo para probarla, todo funcionó como se esperaba en cuanto a cierre centralizado: las cinco puertas hicieron un falso cierre (tenía la puerta del conductor abierta) en las dos o tres ocasiones que lo probé. 

Pero al intentar arrancar el coche, el centro de mensajes me puso MOTOR BLOQUEADO, PULSE MANDO. El inmovilizador y la alarma se habían activado de algún modo pese a que yo los llevaba desactivados desde los settings del Nanocom, y el mando había perdido la sincronización al perder la alimentación de las pilas momentáneamente, y esto no lo vi hasta unos días después por un mal contacto dentro del mando debido a una reparación defectuosa del mismo. 

Cuando me pasó esto, lo primero que hice fue desconectar la batería y pensar en lo que estaba ocurriendo y en qué podía haber hecho mal.

• En primer lugar, no desconectar la batería antes de trastear nada en los conectores de las puertas del coche.
• En segundo lugar, no haber comprobado el mando sobradamente para haber detectado el funcionamiento errático debido a que la placa se desplaza por dentro y pierde la conexión a positivo de las pilas constantemente.
• En tercer lugar, haber insistido en pulsar el mando y arrancar el coche sin leer lo que desde el centro de mensajes se me advertía.

Al conectar la batería, y hacer una lectura con el Nanocom, lo que me mostró no dejaba lugar a dudas: la BECM se había puesto en ALARM STATE. Te das cuenta porqué en los settings del Nanocom puedes leer incongruencias como estas de la imagen y porqué el idioma pasa a ser "Francés", la centralita de motor "GEMS", etc...

Llegados a este punto, me temo que solo un especialista te puede sacar del problema. Así lo afirman los foros en inglés, más duchos en el tema, pero yo tengo la sospecha, sin confirmar, de que con una cerradura en buen estado, en la que se pueda introducir el EKA de forma correcta, te puede sacar de ahí sin que te des cuenta de que has estado.

Es importane tener el EKA de tu coche, en este post lo explico.

No era mi caso, porqué lo que precisamente estaba haciendo era cambiar la cerradura del conductor que tenía algún micro-interruptor estropeado... Suerte tuve una vez más de Tombuctú 4x4.

Anulación física del inmovilizador.

Una vez comentado que lo que se hace con el Nanocom no es 100% seguro e infalible, existe una manera física de hacerlo que sí lo es, y con la que te olvidas para siempre de poder quedarte tirado por esta cuestión... pero hay que saber dónde y cómo hacerlo. 

Esto lo tiene que hacer un taller especializado, pero que sepa lo que hace. En uno de cuyo nombre no quiero acordarme, en Reus, y hace años, me lo hicieron desgraciándome el coche. Dejaron la centralita sin inmovilizador, cierto, pero también sin comunicación con la bomba de gasoil, funcionando el coche desde entonces en una especie de modo "supervivencia" pero sin la menor finura, tipo tractor. Por eso, perdonad que insista, pero vale la pena que llaméis a Oscar y le enviéis la centralita. En tres días la tenéis en casa si no antes, y además, si se lo comentáis, con una ligera mejora en algunos parámetros que harán que el coche sea otro para mejor.