Fallo de suspensión, fallo de transmisión, fallo de HDC... en DISCOVERY 3.

Viernes por la tarde.

Has lavado el coche, le has llenado el depósito, comprobado aceite, refrigerante, presiones... un "vistacito" general a todo buscando con mirada escrutadora a la par que interesante, por donde nos puede venir un disgusto, pero todo parece bien.

Cargas el coche, la familia, el perro, avisas de que sales... y antes de llegar a la carretera general, festival de pitidos, luces y mensajes: fallos en transmisión, suspensión, HDC...no me da tiempo a leerlo todo mientras busco donde orillarme.

Silencio en el habitáculo. Descojone contenido por parte de la familia... hasta que estalla la risa y alguien dice "Anda, da la vuelta y vamos a buscar el mío, QUE LAND ROVER NO DEFRAUDA"... (el suyo es Toyota) 

Arranco, y los fallos han desaparecido. Sé que volverán a aparecer, y antes de entrar al parking, así es.

Sí, Land Rover no defrauda, tienen alma, saben el elegir el peor momento para sacarte los colores, y el mejor lugar para que no les pegues fuego allí mismo.

Bueno, hecha la introducción cómica, al conectar el Nanocom dio varios errores:

• ABS system – C1A96-62 Brake lamp switch circuit (PERMANENT)
  En foros de D3 y RR Sport se indica que este código aparece cuando el módulo ABS detecta que las señales del interruptor de freno no son coherentes (por ejemplo, una línea dice “freno pisado” y otra, “no pisado”, o hay cortes intermitentes).

• Varios módulos – U0416 (Engine, Gearbox, Ride Level, All Terrain)
  Todos dicen “Invalid data received from vehicle dynamics control module”.
  Esto significa que el motor, la caja, la suspensión y el Terrain Response están recibiendo datos que consideran absurdos del módulo de dinámica del vehículo (que suele ser el ABS/DSC).
  En la práctica: el ABS/DSC, que decide temas de estabilidad, freno, HDC, etc., está “dudando” porque alguna entrada (como el interruptor de freno o el ángulo de dirección) no le cuadra, y entonces el resto de módulos se protegen.

Según los foros, parece claro que es el interruptor del pedal de freno (en su día también hube de cambiarlo en el P38), así que de momento damos como responsable a un interruptor de 20€ del contratiempo. 

La referencia es: XKB500100 o XKB500030. Es fácil de encontrar en cualquier tienda de recambios porqué es una referencia común con Ford, Peugeot y Citroën. Yo he escogido uno un poco más caro, de la casa española FAES, que me ha salido por 20€, pero oscilan entre los 8 y los 30€. 

Cambiarlo es muy fácil: 

1. Retirar el panel de encima de los pedales. En el círculo azul ya se ve el interruptor (como me olvidé de hacer las fotos, es el nuevo montado). Para sacar el panel, solo hay que tirar para desencajar los dos tetones que lleva arriba, y estirar para que las pestañas de los círculos rojos salgan de su emplazamiento. Fácil.

 

2. Girar el interruptor en sentido a las agujas del reloj, lo que sería apretar (ingleses, qué os voy a contar...) y el interruptor sale hacia afuera.

3. Sobre los pedales, hay un panel negro. Va encajado con otras piezas y asegurado con dos tornillos de 1/4 de vuelta. Yo no sacaría ese panel porqué fácil es que no haya modo de volverlo a encajar sin desmontar nada más, y además no hace falta. 

Yo he soltado los dos tornillos y sin desencajar, he hecho un poco de espacio con la mano para pasar el interruptor y lo que me ha dado de sí el cableado, para sacar el conector. Va duro, yo me he ayudado de un pequeño destornillador plano para soltarlo. Son plásticos a punto de cumplir veinte años, si no los tienen ya, trátenlos con cuidado. 

Detalle de los dos conectores, en viejo y el nuevo.

Se pone el conector en el nuevo, se vuelve a meter todo dentro, y desde arriba, lo alojas en su sitio  girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta notar cómo encaja.

Solo faltará poner los dos tornillos de cuarto de vuelta y encajar la tapa superior. 

Me pregunto de cuantos Range Rover Sport y de cuantos Discovery 3 (y 4) se habrán desecho sus propietarios por esta averia.

Ojalá que si hay más, sean todas así.

Parte 4. La experiencia como usuario de Nanocom, ahora en el Disco 3.

Esta entrada iba a comenzar de otra manera, pero mi reciente experiencia con el equipo de soporte de BlackBox - Nanocom, me ha hecho reflexionar sobre algo que no siempre se valora adecuadamente.

Nanocom: un soporte técnico de por vida.

Conviene recordar que al comprar un Nanocom se tiene acceso, a parte de a su garantía legal, a un servicio de asistencia y atención al usuario que es prácticamente de por vida, a través de redes sociales, mail, y sobretodo su foro para usuarios registrados. Cualquier circunstancia que te aparezca, la expones, y en 24h te han ofrecido soluciones o sugerencias para solventar la duda, el problema, o de lo que se trate, tanto de uso de sus aplicaciones, como la solución mediante dichas aplicaciones a problemas que te puedan surgir en el vehículo. Es decir, en cualquier vicisitud en la que se vean envueltos algunos de sus productos, ofrecerán su ayuda y experiencia si se les pide. El foro es inglés, pero hoy en día, con ayuda de la IA, la lengua ha dejado de ser un problema, así que os animo a usarlo sin complejos.

A mí, personalmente, me costó encontrar tarjetas SD como las que requiere la aplicación CAN BUS, que son tan extremadamente sencillas, que a día de hoy ya no se encuentran en comercios físicos, dado que la electrónica ha evolucionado y ahora lo normal es que sean mucho más rápidas y de alta capacidad. Hablamos sobre esto en el foro de BlackBox, con Alex, el técnico que normalmente da respuesta a los usuarios, y me dijo que hablaría con alguien de administración por si se me podía hacer llegar alguna SD.

Yo resolví el problema con una tarjeta que encontré en una cámara de aquellas primeras digitales, y me olvidé del asunto, pero un mes después me encuentro en el buzón para mi sorpresa, un sobre que viene de Chipre (Cyprus), con dos tarjetas dentro.

Dejo aquí el enlace de la tarjeta en Amazon, por si alguien está interesado en la misma.

Y como es de bien nacidos ser agradecidos, mi agradecimiento desde aquí a Alex y a todo el Staff de Nanocom - BlackBox además de por las tarjetas, por la ayuda y la paciencia.

¿Qué es CAN BUS?

El CAN Bus, o Controller Area Network, es un protocolo de comunicación en serie desarrollado por Robert Bosch en 1983 para conectar múltiples Unidades de Control Electrónico (ECU) en vehículos, reduciendo drásticamente el cableado necesario. Presentado en 1986 en el Congreso SAE de Detroit, revolucionó la automoción al permitir la multiplexación de datos en un bus robusto y resistente a interferencias, priorizando mensajes críticos para la seguridad. 

El primer vehículo de producción en implementarlo fue el Mercedes-Benz Clase S W140 en 1991, que incorporó 5 nodos CAN para gestionar sistemas avanzados. Esto ahorró peso, costes y mejoró el diagnóstico vía OBD, convirtiéndose en estándar ISO 11898 en 1993. 

En Land Rover, la adopción temprana se dio en modelos como el Discovery 3 (L319) desde 2005 y Range Rover Sport (L320) de 2005, marcando la transición a redes CAN completas. 

Por eso CAN BUS es otra historia, mucho más compleja. La información se ha multiplicado, el L319 coche puede albergar entre 16 y 25 CPUs, dependiendo de equipamiento, con bastante más capacidad de recogida de datos que las del "joven" P38. Todas las centralitas llevan gravado el VIN, y no se pueden substituir alegremente, ya que el vehículo puede que incluso no funcione. 

El Nanocom en el Disco3

El puerto OBDII se encuentra bajo el panel que cubre el volante, escorado a la izquierda respecto al eje de éste, como se ve en la fotografía.

Imagen del puerto OBD2 sobre los pies del conductor. 

Como se puede observar, su ubicación tiene una forma extraña, que hace que tenga que ser introducido un poco girado.

Cuando inicias la aplicación correspondiente a CAN BUS, lo primero que hace es reconocer el VIN. En mi caso, es la aplicación CAN BUS para el DISCOVERY 3 (L319). Si encuentra un VIN de un vehículo que no se corresponda con este modelo, como por ejemplo, un Range Rover Sport, dirá que no tienes licencia para ese modelo.

Sospecho, porqué no me he visto en el lance, que si quisiera usar mi Nanocom en otro DISCOVERY 3 que no fuera el mío, debería primero borrar la cache a través de la herramienta de VIN del Nanocom. 

Aplicaciones

Crear y guardar el archivo CCF: Creo que es muy importante tenerlo y conservarlo en lugar seguro. Es el Car Configuration File, donde se encuentra activado o desactivado cada opción de configuración que llevara tu vehículo.

Si fuera necesario, también a través del programador on line de Genesis, de Blackbox, puedes realizar cambios que permitan un buen funcionamiento del vehículo después. Por ejemplo, si quieres anular la suspensión neumática y poner una convencional, o activar los puertos eléctricos para remolques si instalas el enganche con posterioridad, etc.

Acceso y listado a toda la información de las centralitas: con sus números de hardware y software. Permite saber si llevas la última versión de software en cada una, y de no ser así, actualizarlas mediante la página de Genesis, donde a partir de la información extraida, verás si hay disponible alguna actualización.

Grabar una llave nueva o reaprender una "olvidada": una de las funcionalidades más útiles, y solo por eso ya ha valido la pena adquirir la licencia para el Discovery 3. Lo he explicado en esta entrada.

Toma de datos: opción siempre interesante, aunque no al alcance de cualquiera el interpretar los resultados. Las tomas de datos, cuando se quieren grabar en la SD, tienen un tiempo cerrado, unos 5 minutos, al finalizar los cuales, la grabación se detiene y el archivo se guarda, sin perjuicio de que lo detengas tú cuando creas conveniente tocando el simbolito del disco.

El detalle...

El cuadro de instrumentos es el centro neurálgico de todo lo que pasa en el coche, y no la BECM, como era en el P38... y esto, no es solo en el Discovery 3, también es así en los RR Sport, los L322, Disco4, etc. Por el cuadro pasa toda la información y se verifica. Por tanto, si el cuadro no va bien, seguramente  fallen muchas cosas en el coche. Así, de pronto, se me ocurre que, un modo de cuidarlo, aquí en nuestra querida península, es poner un parasol cuando dejemos el coche al sol en verano. 

En conclusión:

Más información se traduce en más control, pero saber interpretar esa información es crucial, porqué si no es como no tenerla. A nivel de usuario amateur, como soy yo y muchos de los que nos hemos hecho con un Nanocom, no cambian muchas cosas en el día a día, es más, personalmente, jamás llegaré a entender como sí haría un profesional la ingente cantidad de datos e información que te puede proporcionar, pero creo que, aun cuando uno no pueda solucionar los problemas, llegar al taller con datos, es mejor que llegar con las manos vacías.

Entrada número 100

El blog cumple 100 entradas... ahí es nada, parece que fue ayer cuando creamos aquel grupo de WhatsApp en busca de juntarnos 25 locos del CLRTTE, para comprarnos un Nanocom para nuestros coches, y hacerlo de manera conjunta para conseguir el descuento que se hacia a compras en grupo. 

No tardamos mucho, en menos de un mes nos pusimos de acuerdo para cada uno hacer el pedido en una ventana de tiempo que nos dieron desde Black Box Solutions.

Creamos el grupo un 18 de febrero de 2017, yo hice la compra tal día como hoy, un 14 de marzo de aquel mismo 2017, y la primera entrada de este blog es de 15 de mayo de aquel año ya.

Hoy somos 73 almas en el grupo de WhatsApp, la gran mayoría no participan mucho y no los conozco, pero hay un sentimiento de fraternidad con todos, más intenso y arraigado con los que prácticamente a diario hay una interacción, e incluso una sana amistad con unos cuantos de ellos.

Entusiastas de los Land Rover y de la vida, generosos, valientes, ingeniosos... sigo con este blog y con otro Land Rover por vosotros, las historias, los descubrimientos, las experiencias compartidas... hemos hecho muchas risas, y hemos apretado el culo con las desgracias cuando nos han tocado de cerca. 

Amigos de corazón noble e indudablemente, ovalado y verde, maestros Oscar, Fermín, David, Vicente, Toni, Jesús, Carles, Aitor, Miquel, Alfredo, Raul, Mario... y los que me dejo... estáis hechos de la mejor pasta, ya deberíais saberlo, y justo es reconocerlo.

Como entonces, hace 9 años, la motivación sigue siendo divertirse, aprender, y hacer las cosas más fáciles a los compañeros que pasarán después por las roderas que deje aquí uno. 

Gracias a todos, de corazón.

Codificar una llave nueva para un Discovery 3

El Disco venía con dos llaves, una original, de fábrica, y una "aftermarket". Ambas eran perfectamente funcionales. Como la original ya presentaba signos de desgaste, empecé a usar la "aftermarket" como llave de referencia. 

De pronto un día, sin razón alguna, me bajo del coche y no me permite cerrar las puertas con el mando: los botones de abrir y cerrar habían dejado de funcionar. El coche arrancaba sin problema, reconocía la llave, pero la parte del mando a distancia del cierre centralizado había muerto. Así que me tocó volver a casa y cambiar de llave porqué no era plan ir así.

Un apunte: las llaves del Discovery 3 tienen una pila LR2032 recargable, por lo que es acertado, de vez en cuando, coger la llave de reserva y circular un par de días con ella. 

Cuando me puse a buscar soluciones a la llave, vi que había perdido también la sincronización con el motor y que ya no arrancaba. Intenté programarla con el Nanocom, y éste dio como exitoso el procedimiento, y aunque conseguí que el arranque volviera a funcionar, el mando de abrir y cerrar, seguía sin ir. 

Para comprobar la batería hay que desmontar la llave. A diferencia de lo que pasaría con una original, que lleva la carcasa pegada y solo se puede abrir cortando con una herramienta tipo Dremel, la aftermarket se ha abierto sin problema: las partes van a presión y aseguradas por un único tornillo al que accedes desplegando el espadín de la llave. Como se puede ver en las fotografías más abajo, la batería era recargable y de marca solvente, y en el polímetro marcaba 3,1V con lo que descarto que fuera el problema. Los micro-interruptores aparentemente también funcionaban, ya que un micro-led en la placa se encendía cuando los pulsaba. Algo en la electrónica de la llave se había averiado y yo no tengo conocimientos para llegar más allá. 

Me puse a investigar qué opciones tenía, y dejo aquí todo lo que he descubierto y aprendido sobre el tema y cómo y con qué lo he solucionado.

La llave original para mi Disco, según el microcat, tiene como referencia CWE500061, y de hecho es la referencia que aparece en la llave original, debajo del espadín. Pedida a un concesionario, ya imaginarás que te harán pasar las ganas, por el tiempo de espera y por el precio, unas 280£ y varios meses.

Dicen en los foros ingleses que el fabricante es Valeo, y que se pueden encontrar en eBay por unos 80€.

Yo, he optado por esta llave que se vende en Amazon, que tiene varias opiniones positivas, a las que habrá de sumarse la mía a partir de ahora. Su precio, 22€, y puesta en casa al día siguiente.

En el paquete viene la llave, que consta de una espada virgen, la electrónica, con su batería de litio LR2032 recargable y soldada, como en las llaves originales, y la carcasa con el logo de Land Rover. Además, va el tornillito en una bolsita con un mini destornillador, todo un detalle.

Me ha decepcionado un poco que la batería fuera recargable y estuviera soldada, ya que en la fotografía del anuncio, se mostraba una electrónica con un sólido porta-batería, pero sin ésta, lo que a mi entender te da la ventaja de poder elegir la pila que pones, y en caso de necesidad, substituirla enseguida.

La referencia, tampoco coincidía del todo con la mía, que es acabada en 61, y ésta en 71. 

Pero de perdidos, al río, ya que pensé que a las malas, la devolvía y ya estaba, así que opté por cambiar el espadín de la llave nueva por el de la que dejó de funcionar, y me puse manos a la obra con el Nanocom.

Una vez conectado el Nanocom al coche, detectado el VIN, y con el acceso concedido al menú principal, hay que navegar por él hasta la última pantalla, buscando la función SERVICE FUNCTIONS. Al pulsar la función se despliega otro menú:

Antes de dar a OK, hemos de poner una llave válida en el cláusor, que se supone ya estará, y apagaremos el contacto sin sacarla. A partir de este momento: 

1. Pulsamos OK. Aparecerá un mensaje diciendo que saques la llave "válida" e introduzcas la que tiene que "aprender", antes de 10 segundos. Una barra de estado verde irá avanzando para indicar aproximadamente el tiempo que tienes.

2. Retiramos la llave original.

3. Inmediatamente introducimos la nueva, Y LA DEJAMOS EN POSICIÓN OFF. SOLO INSERTAR LA LLAVE. No dar al contacto ni arrancar. 

Veremos que la barra de estado verde llegará al final y dejará a la vista el menú anterior de "Key Learning". Durante unos segundos no pasará nada, cosa que desconcierta, pero tened paciencia y pensad que el Nanocom no es de última tecnología precisamente. Finalmente aparecerá un mensaje de "Operación realizada con éxito".

Cerramos el Nanocom, lo desconectamos del coche y comprobamos que la llave funciona tanto para arrancar como para abrir y cerrar las puertas. Si no, repetir la operación.

A mí me ha funcionado a la primera y ya llevamos una semana con ella circulando con normalidad. Si hubiera alguna anomalía dejaría constancia.

Protege tus llaves.

Las llaves de los coches son caras, y a menudo no todo lo resistentes que debieran. Existen fundas en el mercado que cuestan poco y ayudan bastante a prolongar su conservación. Yo las tengo puestas a todos los coches. En concreto a las de Discovery 3 les he puesto ésta de AliExpress.

Opciones de "Relearn" en el menu Key Learn de Nanocom.

Está pensado para cuando una de las llaves principales se ha descodificado por llevar mucho tiempo sin utilizarse, por haber palmado la batería y haberla sustituido e insertado en otra carcasa, etc...

Si utilizas estas opciones, hazlo para tantas llaves como tengas, una dos, tres o cuatro, porqué las que no estén presente durante el procedimiento, dejarán de funcionar.

El el foro de Nanocom de Blackbox algún usuario afirma que solo se pueden "reaprender" las llaves originales del coche, pero dudo que esto sea así. Lo que sí me parece conveniente es que si se hace, las originales se aprendan primero, porqué esto tal vez dependa de qué versión de hardware y software de la BECM y del Instrument-Pack tengas, o de la propia llave aftermarket.

Yo, esto no lo he hecho, así que no puedo decir si funciona ni bajo qué circunstancias.

Como siempre, os recuerdo que yo no soy mecánico, solo un aficionado al que le gusta dejar constancia aquí solamente de mis experiencias. Ni siento cátedra ni doy por hecho que mi forma de hacer las cosas sea la más adecuada, por lo que cada cual ha de hacerse responsable de las cosas que hace en su coche, así como en su vida en general.

¡Un saludo!

Parte 3. Detalles del Nanocom.

He traducido el manual del Nanocom que podéis encontrar en la página de Blackbox. Para mí está un poco desactualizado, pero hay secciones que son importantes y continuan vigentes. 

Dejo aquí unos cuantos apuntes extraídos de la lectura del manual, del foro de Nanocom, y de la propia experiencia. Algunos son un recordatorio y otros son un descubrimiento:

** Antes de desconectarlo del coche, puedes dejarlo en suspensión apagándolo desde el interruptor que a aparece en la pantalla, en la esquina inferior derecha. Para reactivarlo, con dos pulsaciones leves, de un segundo, o una un poco más prolongada, sobre la pantalla, se activa de nuevo si sigue conectado en el coche, claro.

** Si la pantalla se queda congelada, o se bloquea, el Nanocom puede reiniciarse pulsando levemente en la pantalla por 8 segundos.

** Con el Nanocom en marcha, se puede ir directamente al menú de brillo de la pantalla, estando funcional, y pulsando sobre algún punto de la pantalla que sea neutro y que no incluya ningún botón para pulsar.

** Sobre las tarjetas SD: 

• No son plug & play, hay que desconectar el Nanocom para poner y quitarla.
• Nunca usar micro-sd con adaptadores.  
• Con las aplicaciones del P38, usaba una SDHC de Clase 4 y 16Gb (el tope que admite el Nanocom).
• Para aplicaciones vehículos que no son CAN BUS, puedes dejar la tarjeta en blanco, no hace falta crear ninguna carpeta.
• Para vehículos con CAN-BUS, necesitamos una tarjeta de no más de 4Gb y de Clase 2 como mucho, a poder ser. Puede que de Clase 4 funcionen, pero a mí me han dado problemas las que yo tenía. 
• Se han de formatear en un PC (no en Mac) con formato FAT (no usar FAT32 ni ningún otro).
• Ha de tener dos carpetas, una con el nombre SBL que contiene una veintena de archivos necesarios, y que te puedes bajar de tu zona de descargas, y otra con el nombre BBS que es para bajar archivos de Genesis.
• Si utilizamos la aplicación de la web, también en tu zona de descargas, para formatear la tarjeta SD, ésta se encarga de darle el formato correcto e instalar las dos carpetas y los archivos necesarios. 

Desde 2017 que compramos el Nanocom, han pasado casi 10 años. Los programas ahora se llaman "aplicaciones"...  y también han pasado dos actualizaciones de firmware. La última es la v1.41. Conviene hacer esta actualización, porqué no es solamente del Nanocom en si, si no también de las aplicaciones para los vehículos, añadiendo funcionalidades y optimizando las que ya tenías. No son acumulativas. Si no tenías la anterior, no pasa nada, puedes actualizar directamente a la última. 

** Puedes utilizar el conector micro-USB para alimentar el Nanocom desde un ordenador e introducir los códigos de desbloqueo, o hacerlo desde el coche con el OBD.

** No estoy seguro de esto, pero introducir los códigos de desbloqueo con una tarjeta SD insertada, puede producir algún tipo de problema en el sistema operativo después. Mejor sin la tarjeta SD.

** Después de introducir los códigos de desbloqueo, y darle a guardar, no lo olvidemos, es necesario reiniciar el Nanocom para que los cambios surjan efecto. Tampoco estoy seguro de que sea necesario, pero yo lo paro y lo desconecto para asegurarme, y ya de paso aprovechas y pones la tarjeta SD.

¡Hasta la próxima!

Parte 2. Activar un Nanocom e introducir códigos de desbloqueo.

Una vez pagada la compra en la tienda on-line del Nanocom, al cabo de unas horas si es en un día hábil, si no al siguiente que lo sea, te envían un correo diciéndote que todo está correcto, y que tienes tu código en tu zona personal. 

Nunca mandan los códigos por correo, te los dejan en tu Zona Personal, y tu has de introducirlos en el Nanocom.

Creo que un pequeño recordatorio actualizado de cómo se activa el Nanocom, y de cómo se introducen los códigos de desbloqueo, no va a estar de más, así que trato de ser breve y conciso para evitar errores y pérdidas de tiempo a los que vengáis detrás:

Lo primero, registrarte como usuario en la página del Nanocom. Necesitas una dirección de correo electrónico válida, el número de pedido que te mandan por mail cuando haces la compra, y el ID del Nanocom.

El ID del aparato NO es el de la etiqueta de detrás, ni figura en la documentación ni en la caja, sólo se puede saber conectándolo. Para ello, utiliza un ordenador y el cable USB que viene con él, que es lo que recomiendan.

Por cierto, esto lo puedes hacer des de un PC o desde un Mac, es indiferente. Te saldrá esta pantalla en el Nanocom:

Pulsa suavemente sobre la opción NANOCOM DIAGNOSTIC.

Cuando se encienda y aparezca la primera pantalla, te has de desplazar con la flecha de la derecha en la parte inferior, al siguiente menú, donde están los settings del propio Nanocom.

1.2.

3. 4.

5.

El número que aparece ahí en el círculo rojo de la figura 5, es el ID del Nanocom, y has de introducirlo, carácter a carácter, respetando mayúsculas y minúsculas como aparecen, en la zona de registro. 

Así mismo, si más adelante, como en mi caso, compras más códigos de desbloqueo, te pedirán ese ID a la hora de hacer el pedido. 

Una vez registrado, te mandarán otro correo cuando comprueben que todo está correcto con la contraseña para acceder a tu área personal, donde ahora ya podrás ver los códigos de desbloqueo, que has adquirido con el Nanocom:

1. Espacio donde aparece el ID del Nanocom

2. Espacio de desbloqueo en el Nanocom y código de desbloqueo.

3. Zona de descargas personalizada.

6.   7.

Los códigos de desbloqueo se han de introducir en la casilla que se nos indica la Zona Personal de cada uno. Tiene hasta 20 posiciones, y van avanzando de 5 en 5 con la flecha verde de la derecha..

Los códigos de desbloqueo han de introducirse respetando el espacio asignado, y también, las mayúsculas y la minúsculas, es decir, se han de introducir calcados. Para ello, debes situarte a la derecha del último carácter "?" y borrar todos esos signos de interrogación para poder dejar los espacios libres para el código.

El código no se puede escribir encima, hay que borrar antes.

Una vez hecho, se ha de ir al final con una pulsación más de la flecha verde de la derecha y grabar lo introducido:

8.

Y una vez hecho, el NANOCOM se ha de reiniciar por completo. Yo, para asegurarme, lo he parado usando el botón de la pantalla y después lo he desenchufado para dejarlo sin alimentación un par de minutos.

Como se ha visto más arriba, en la Zona Personal, el punto 3 es una zona de descarga personalizada para el Nanocom y los códigos que tienes de desbloqueo:

La última, debajo del todo, es como un repositorio de todas las actualizaciones del firmware y de los cambios introducidos en cada una.

Destaco en rojo lo más interesante: la actualización bastante reciente del software, la BBS V1.41, y la aplicación para formatear tarjetas SD con los archivos necesarios para que funcione correctamente en CAN-BUS.

Parte 1. Actualización del Nanocom para usar en el Discovery3.

El tema que me atrevo a abordar contiene mucha información que merece la pena tratar, aunque sea superficialmente, y lo más cómodo será dividirlo en varias entradas, para que no se haga una bola incomprensible.

Empecemos por el Punto Cero: una máquina de diagnosis no te hace mecánico, ni te otorga ningún super-poder. Sin embargo, si abordas el tema desde la modesta curiosidad, te podrá aportar mucha información que te ayudará a conocer y comprender tu coche, y en caso de que surja algún problema, a acotar la zona en la que deberás trabajar.

Aunque de momento no me ha hecho falta, he aprovechado el 15% de descuento que casi todas las navidades hacen en Blackbox para comprar el código de desbloqueo y el cable de datos que necesito en este coche.

El maestro Collazo, de Tombuctu 4x4, me recomendó el IDTool, como el más completo y organizado, pero se me iba a casi el triple que ampliar mi Nanocom con código para el Disco 3 y el cable para CAN BUS, VCI4, y me tenía que buscar además un ordenador portátil, así que igual termino arrepintiéndome por no seguir su consejo, pero seguiré con el Nanocom. Además, para lo que son mis capacidades, otra cosa creo que me venía demasiado grande.

Al final, cable + código + portes para el cable + iva - 15% de descuento: 322,34€

Aunque sean casi lo mismo, no vas a tener acceso a todos los coches que van con CAN BUS, hay códigos diferenciados para cada modelo de vehículo, que al detectar el VIN, si no coincide con el inicio de serie esperada, te dirá que no es utilizable. Por tanto, el código del Discovery 3 L319 solo va a servir para este modelo, y no para el L320, por ejemplo, que sería el Range Rover Sport. 

Sin embargo, no discrimina después por número de chasis, y podrás conectarlo a cualquier Discovery 3, diésel o gasolina, lo cual es de agradecer.

Es importante el tema de la tarjeta SD. Alex, técnico de Blackbox, me confirma en el foro que la tarjeta ha de ser como mucho de 4Gb, porqué a partir de esa capacidad, la propia arquitectura de datos de la tarjeta puede dar errores al guardar archivos. También recomiendan que sea de marca reconocida por un tema de asegurar la calidad. También me asegura que la tarjeta no tiene nada que ver con la operatividad del Nanocom, salvo en lo que concierne al guardado de archivos. Recomiendan formatear la tarjeta en FAT, a secas, ni exFAT ni FAT32. 

Y muy importante, las tarjetas SD - NO SON PLUG & PLAY: se han de poner y sacar con el Nanocom desconectado. 

Es importante entender que el sistema CAN BUS no tiene nada que ver con lo que estaba acostumbrado hasta ahora en el P38, ya que la diagnosis de éste estaba de los albores de la estandarización del sistema OBD, en la que las marcas se habían puesto de acuerdo en el conector y poco más, con un software por lo demás propio de Land Rover y hoy ya obsoleto.

En cambio, en el del Discovery 3 es más avanzado, usa lineas CAN-BUS de alta y media velocidad, y fibra óptica para los sistemas multimedia (MOSFET) con OBD2 ya completamente estandarizado basado Normas ISO.

Más adelante, si me veo capaz, explicaré un poco, a mi nivel de usuario básico, lo que supone ese salto a la hora de leer errores, borrarlos, tomar datos, etc... De momento, la siguiente entrada recordaré como registrar el Nanocom y como introducir los códigos de desbloqueo.

Estado de la bateria y cambio por Exide AGM..

Como dije en la entrada anterior, he decidido cambiar la batería que lleva por una EXIDE AGM, porqué aunque el coche arranca bien por las mañanas, es cuestión de tiempo que me deje tirado. De momento ha empezado a hacer el bobo con el cierre centralizado, las puertas de la derecha, y se nota una cierta resistencia del maletero a abrirse, y todo ello pese a haber limpiado y engrasado todas las cerraduras y dejarlas más finas que la corredera del rifle de un francotirador. 

Comprobados los valores con el cacharrito mágico que me agencié en Can Bezos, estos son los siguientes:

Voltaje de 12,4 V: Voltaje en reposo con el vehículo parado desde hacía una media hora. Para una batería de plomo de coche 12,4 V corresponde justo a un estado de carga medio‑alto, por tanto este valor por si solo no sugería un cambio, ya que se consideraría aceptable.

CCA de 460 A: Cold Cranking Amps, o capacidad de arranque en frío estimada, bastente menos de los 720 que se le suponen a la batería, un 61%. Si vamos a un sitio frío de verdad, podemos tener problemas.

​

SOH 41%: State of Health, o estado de salud... es decir, cuánta “vida útil” le queda respecto a una batería nueva. 41% indica batería envejecida; y muchos fabricantes recomiendan cambiar alrededor del 40–50%.

R interno 5,64 mΩ: Es la resistencia interna de la batería. A mayor resistencia interna, peor entrega de corriente en el arranque; un valor que sube con los años.

SOC 66%: State of Charge, el nivel de carga actual. Esto es reconducible conectando el cargador, pero no tapa lo demás.

Y para no poner tantas fotografías, y ver la comparativa más clara con la Exide, he tomado las mediciones antes y después de cargarla, aquí os dejo esta tabla que se explica sola.

En resumidas cuentas, en la SERCA se apreciaba ya una fatiga acusada, y cargándola a tope, quizás la podría haber salvado unos meses, pero al ser los que vienen de invierno, y que con toda seguridad me moveré por zonas bajo cero estos días, prefiero ir tranquilo y empezar con buen pie y cuidando las centralitas. 

Del P38 al L319 con ilusión y esperanza.

Vivimos en una época extraña en cuanto a movilidad personal se refiere. Europa por si sola, no salvará el clima ni al mundo, pero estamos de acuerdo en que, en cierta manera, siempre fue la que creó las condiciones que sirvieron para que éste avanzara, y que marcaron el camino en lo que a derechos y libertades se refiere.

Esto, en un mundo globalizado, y en una época en que estamos asistiendo al fin del predominio de occidente, puede generar razonables dudas, especialmente entre quienes más tienen que perder, y que no dudaran en utilizar todos los medios a su alcance (y son los propietarios de todos esos medios, me temo) para generar, capa a capa, una sedimentación en la opinión de la mayoría, que decante la balanza en dirección a sus intereses.

Sin ánimo de entrar en esas polémicas, creo que el cambio climático es un hecho incontestable, abalado por la ciencia con datos y estadística, y hay que tratar de revertirlo, pero sin hipocresía.

Y creo también que es mucho más sostenible hacer que algo dure veinte, treinta o cuarenta años, que tirarlo cada vez que venza el contrato de renting ya que a poco que se ponga en la balanza no solo la huella de carbono del combustible que utilice, si no también el de la producción del bien en si mismo, y si no hacemos trampas y confesamos de dónde sale la energía limpia y con qué se ha obtenido, igual la balanza no soporta el peso de la honestidad y se desmonta.

¿PORQUÉ ELEGÍ UN DISCOVERY 3?

La verdad es que me eligió él a mí. En primer lugar, porqué era un proyecto de alguien en quien confío plenamente. Al margen del resultado que termine dando mi Disco, se que solamente tiene 125.000 kilómetros y que solo ha sido conducido por una única propietaria y su pareja. Sé, por las facturas de la guantera, que lo mimaron mucho, que les tomaron el pelo alguna vez, y que la pintura es de origen, que no eran muy finos aparcando, pero que no tuvieron accidentes. Tampoco corrían mucho, y prueba de ello eran las ruedas de detrás, que eran las que traía el coche de origen...  devastadas por los años y duras como piedras, se deshicieron al contacto con la destalonadora, pero la banda de rodadura conservaba el dibujo prácticamente intacto. Sé que no hicieron monte con él, lo que tampoco me molestaría porqué para eso está pensado el coche, y sé, sobre todo, que  lleva un motorazo reconstruido desde el bloque, con toda la sabiduría y buen hacer del maestro Oscar Collazo, y sobretodo, con los errores de diseño del TDV6 corregidos.

¿QUÉ ESPERO DEL DISCOVERY 3 o L319?

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, me compro un coche de casi 20 años que tendrá elementos castigados y con materiales fatigados que habrá que ir sustituyendo. De momento, y mientras dure mi lesión, le he cambiado los neumáticos manteniendo la llanta 19. Mi deseo era bajar a 17 o 18, pensando en el cuando sales del asfalto, pero al final, esto son cada vez menos veces. Abandono, eso sí, los Pirelli Scorpion y me decanto por los Yokohama Geolandar A/T con especificiones adecuadas a mis necesidades, y voy haciendo la lista de la compra para dejarlo como a mí me gustan los coches en general, y un Land Rover en particular: discretos y elegantes, pero capaces, y en la medida de lo posible, fiables.

Alguno habrá que se haya sonreído al leer esto último, pero después de todo lo que he leído, y las horas de video que he ido consumiendo, creo que el Disco 3 es un poco el P38 del siglo XXI, en cuanto a lo incomprendido. Necesita mantenimiento y conocimiento. Si lo abandonas, él lo hará, sin duda. 

También, aprovechando el 15% de descuento de navidad de Blackbox, he comprado el código de desbloqueo para el Discovery 3 y un cable VCI4. Hay herramientas mejores, pero más caras y que necesitaban de un ordenador portátil, y a las que yo tampoco iba a saber sacar partido, así que nada, seguiremos con Nanocom. 

También he pedido una batería Exide AGM EK960 para cambiar la que lleva, ya que me he dado cuenta de que el cierre centralizado hace el bobo, y actúa como si no tuviera fuerzas para cerrar los pestillos de las puertas de la derecha, y las deja abiertas, la de delante siempre, y la de detrás, en algunas ocasiones.

También he pedido a Ravenol un par de botellas de EPX 80W90 GL5 para hacer los diferenciales cuando salga de la lesión y partir ya de cero en todo.

Así que si no hay ninguna novedad destacable en los próximos días, nos volveremos a leer por aquí en 2026. Feliz año a todos, y de lo bueno, les deseo lo mejor.

Felices fiestas, landroveros.

 

Habemus Land Rover...

Bueno, pues después de dos años, volvemos a tener un Land Rover en casa. 

Gracias a mi hermano Alberto, por cuidarme y regalarme un viaje que ya hubiera valido la pena aun sin coche, y al Maestro Oscar Collazo, de Tombuctú 4x4, por la amistad, la paciencia, la pasión y el amor al detalle en su oficio. 

Poco a poco iré poniendo aquí lo que le voy haciendo, pero de partida, salimos con una performance espectacular. 

Lo voy a decir sin cortapisas: si cualquier propietario de Discovery 3 o Range Rover Sport, con motores  2.7, probara cómo va éste, iría corriendo a hacer cola delante del taller de Tombuctu4x4 (abre el enlace y mira) para conseguir dos cosas: 

1. Tranquilidad para con la fiabilidad. Los motores TDV6 están descatalogados, y es difícil dar con alguno suficientemente sano, por eso, si preparas el tuyo cuando aun está bien y no ha dado excesivos problemas, le vas a dar prácticamente el elixir de la inmortalidad a poco que tú pongas de tu parte. 

2. Y digo lo de poner de tu parte, porqué el coche además, no va a tener nada que ver con lo que has conducido hasta ahora en cuanto a prestaciones, empuje... y consumos, y se va a volver adictivo dejar caer el pie derecho. De Madrid a Amposta, a una media de 88 km/h, hizo un consumo de 8,6 l./100km. practicando conducción a ritmos legales, y con alguna alegría en algún adelantamiento o a la salida de alguna rotonda (para descarbonizar, que diría RangeLoco). Teniendo en cuenta que está en rodaje, no está nada mal.

Bueno, más adelante pondré más fotos. Tiene pendiente un bollito en la aleta derecha, tapizar el techo, y montar unas Yokohama Geolandar que están en camino. Por lo demás, tal vez un protector de cárter y dirección le caiga más adelante, pero eso ya serán otros post.

Curiosidades: Comprado el día 29, tramito el cambio de nombre en la web de la DGT el día 30 de noviembre... pues bien, ya el día 3 me notifican vía correo electrónico, que el cambio de titularidad se ha efectuado, y que en breve recibiré el permiso de circulación a mi nombre. Además, he de decir que han simplificado el trámite espectacularmente. Un diez.

ANTIROBO - Baliza de localización para iOS

Tal y como está el mundo y la vida, y viendo el descaro con el que un tipo se puede dar una vuelta por tu garaje a ver qué hay, y que aun te dice que si tienes algún problema, llames a la policía, pensé que debía buscar algo que permitiera dormir tranquilo en este sentido.

Después de mucho mirar en internet y descartar dispositivos que luego te hipotecaban con subscripciones absurdas de dudosa eficacia a tenor de las opiniones que se podían leer de los usuarios, encontré este dispositivo, basado en el sistema Find My de Apple y sus "airtags" en AliExpress. También están otros modelos y otras plataformas, no son los únicos, pero elegí estos por precio y porqué venían cuatro.

NO ES ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS, es un dispositivo rastreador inteligente diseñado para localizar objetos personales mediante la integración con la red de Apple, Find My. 

Funciona emitiendo una señal Bluetooth que puede ser detectada por dispositivos Apple cercanos, los cuales envían la ubicación a iCloud de forma cifrada y anónima para que el usuario pueda ver la posición del objeto en la app Buscar (Find My).

Se activa quitando una pestaña protectora, entra en modo de emparejamiento, y se conecta fácilmente al iPhone desde la app Buscar, añadiéndolo como un nuevo ítem compatible.

Permite ver la ubicación en un mapa, reproducir un sonido para facilitar la localización física, y activar el modo "Perdido" para recibir notificaciones si alguien más detecta el dispositivo. Evidentemente, esto, en el caso de vehículos sustraídos, no es de utilidad, ya que permite que el delincuente localice la baliza y la destruya.

Usa cifrado de extremo a extremo para garantizar la privacidad de la ubicación y cuenta con indicaciones de señal tipo "caliente/frío" para búsquedas de proximidad.

No dispone de LED que pueda delatarlo, pero lo suyo es esconderlo fuera de la vista, y viene con una batería tipo CR2025 con una duración aproximada de un año, pero he estado mirando, y puede que la CR2032 entre, con lo que duraría el doble.

Lo que lo hace especial, es que en principio solo es visible a la persona propietaria y a quienes designes para compartir, hasta un máximo de seis. 

La forma de emparejar con el iPhone no puede ser más sencilla, dejo las capturas de pantalla que hablan por si solas:

Yo los tengo configurado como se ve en las dos últimas capturas, la ubicación compartida con mi familia para que sepan donde están los vehículos, las notificaciones apagadas, y la función "Avísame en caso de olvido" deshabilitada, ya que cuando te alejes después de aparcar y te alejes, en cualquier sitio que no sea tu casa, empezará a mandarte avisos. 

La última captura, es de las instrucciones que te puedes bajar de AliExpress, que es un PDF de las que van dentro. El QR que incluye, no funciona, ya os lo digo.

Nada más emparejarse, puedes ponerle el nombre que quieras y elegir entre los emoticonos una imagen para distinguirlo a modo de avatar.

Espero os sea de utilidad.