Desmitificar un poco la BECM (revisado).

Debido a recientes problemas de bloqueo del vehículo, he estado leyendo, y mucho, sobre los componentes de nuestro coche.

Uno de los que ocasiona disgustos más graves es la centralita BECM, y sobre ella he leído este interesante artículo en www.rangerovers.net

Como para muchos de nosotros el idioma representa una dificultad, lo he traducido con ayuda de mis diccionarios, mis humildes conocimientos... y San Google, por supuesto.

Podéis ver esta traducción en un PDF seguro clicando aqui.

Dejo alguna fotos del procedimiento para acceder a ella y sacarla.

Lo primero que tendréis que hacer es sacar el asiento del acompañante. Es sencillo: 4 tornillos torx, y si no son con regulación eléctrica ni calefactables, no tendréis que soltar ningún conector.

El asiento se puede poner encima del trasero para trabajar sin molestias.

Después, soltando dos tornillos y tirando a presión, sale la conducción de climatización a las plazas de atrás.

Luego seguir soltando todos los conectores, poniendo atención a dónde van cada uno de los que van roscados, y los tres tornillos que anclan la BECM al piso. Los de la parte frontal es mejor dejarlos para el final por el acceso que tienen. Una vez soltado el resto y retirado los tornillos, levantando la unidad un poco se pueden retirar los conectores bajo la caja de fusibles.

Substituir cierre centralizado original por uno universal.

El compañero ToninoP38 del Club Land Rover TT España ha realizado un tutorial de lujo para instalar un cierre centralizado universal y olvidarse de los peligrosos y frágiles mandos que vienen con nuestros coches y de los que a estas alturas, quedan muy pocos que vinieran con él de fábrica.

Os lo podéis descargar aquí.

Como veréis en el tutorial, con el mando se puede activar tanto el cierre centralizado como la alarma.

Los más puristas tienen siempre la opción de acudir a por un duplicado de las llaves a un concesionario oficial, pero para el resto de los mortales, seguramente no merece la pena pagar los 250€ que aproximadamente cuesta cada una.

Gracias Toni por dejarme compartir esto aquí.

Cambio de cerradura de la puerta del conductor.

Por lo mucho que he leído en los foros, uno de los problemas recurrentes en el Range Rover P38 es el del cierre centralizado. Al parecer, los micro-interruptores que montan las cerraduras para su accionamiento sucumben con el paso del tiempo.

En mi caso, al utilizar una llave sin mando para abrir y cerrar el coche siempre, tardé en darme cuenta, ya que las otras cerraduras respondían a la perfección, y el problema vino cuando conseguí reparar uno de los dos mandos, con el que, una vez programado, cerraba todas las puertas excepto la del conductor.

Para cambiar la cerradura se necesita destapizar la puerta por dentro, como vimos en este post.

A parte de las herramientas que usamos para ello, hace falta una llave Torx, una linterna, y un destornillador plano y unos alicates pueden ser de utilidad.

En el libro de taller se describe la operación en las páginas 935 y 936, pero lo hace de modo confuso y al menos yo, no he sido capaz de sacarla como proponen ellos.

Y un consejo, NUNCA EMPRENDAIS UNA REPARACIÓN QUE IMPLIQUE DESCONECTAR NADA EN ESTOS COCHES SIN DESCONECTAR LA BATERÍA. Sobretodo si afecta a su seguridad, como cerraduras, bombines, etc... porqué te puede pasar como a mí, que doña BECM se ponga quisquillosa porqué piense que están robando el vehículo y se bloquee en MODO ALARMA, y ya solo te saque de ahí San Oscar de Tombuctú 4X4. Pero eso, ya os lo contaré en otro post. ;)

También dar las gracias a Toni (Tonino) que me mandó la cerradura, a Fermín, por aconsejarme sacar la maneta, y a todos los otros por los ánimos, la ayuda, y las risas.

Una vez destapizada la puerta y apartada la lámina aislante convenientemente y con la ventana completamente subida, yo he seguido estos pasos:

1) Soltar la varilla del tirador de apertura exterior de la puerta.

La varilla, en su extremo de la cerradura, va asegurada por un capuchón de plástico que se libera, mirándola desde el interior de puerta, haciéndolo girar hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Sale suave, así que si se ha de forzar, no se está haciendo bien y se partirá, y conviene que eso no pase.

A partir de aquí, y para maniobrar mejor y tener mayor movilidad, he quitado los tres tornillos que sujetan la cerradura a la puerta y he sacado el capuchón de plástico del seguro de la puerta, que sale a rosca.

2) Soltar el cable del mando de apertura de la puerta desde dentro.

Con la movilidad que me da el haber soltado la cerradura de los tres tornillos, puedo sacar hacia afuera la cerradura lo suficiente para desenganchar el cable de su alojamiento y poder jugar para soltar el extremo que va engarzado en la pieza de nailon blanco y que no se ve en ésta, pero se ve en la siguiente foto de la cerradura una vez desmontada.

A partir de aquí he tenido que dejar de seguir el libro de taller, porqué al menos como yo lo interpreto, me resultaba imposible manipular ni maniobrar las varillas que quedaban, la del tirador exterior y la del seguro.

3) Soltar la varilla del bombín de apertura de la puerta.

Para ello, he desmontado parcialmente la maneta exterior, tal y como dice el manual, retirando el único tornillo que posee desde el marco interior de la puerta (se puede ver en la foto de los tornillos de la cerradura) Una vez retirado, se desplaza la maneta hacia adelante (retrovisor) y se puede levantar de cerradura y vemos la varilla con acabado en punta aprisionada por un circlip.

4) Una vez liberada la varilla del bombín de la maneta exterior, maniobrando con algo de pericia y no sin dificultad, he ido sacando la cerradura sin soltar de ésta las varillas del seguro de la puerta ni la del tirador.

Una vez he tenido la cerradura fuera, las he desmontado y montado en la cerradura nueva tal y cómo estaban en la vieja y sobretodo con el clip de plástico que asegura la del tirador de la maneta.

Cuando se ha hecho una vez, ya parece menos complicado, pero la verdad es que me llegué a agobiar bastante cuando vi que no podía sacar las varillas del seguro y del bombín, que una impedía sacar la otra y no entendía cómo podía ser, por eso espero que si alguien se encuentra de nuevo con esta situación, estos detalles le puedan servir.

Hasta la próxima.

Desmontaje de la admisión para su limpieza.

Es una tarea sencilla sin más dificultad que la de acceder con las manos a algunas tuercas. He necesitado lo siguiente:

• Una allen de 5mm
• Una llave plana 13mm
• Una llave de vaso de 13mm
• Una carraca
• Un prolongador de unos 20cm
• Un destornillador plano
• Espátula de plastico o de algo más blando que el aluminio para los restos de las juntas.
• 6 juntas de cartón nuevas

Primero he sacado las tapas que la cubren. Son 4 tornillos allen. Después he soltado el tubo chato que viene del filtro de aire y cruza por encima de la admisión y la tapa de balancines.

He desmontado el manguito de la admisión al intercooler y he retirado el conector de la sonda de temperatura de la admisión. Se sujeta en el sitio por una circlip de alambre que conviene no perder.

He soltado el tubo de vacío que va al sensor situado en el filtro de gasoil. No lleva abrazadera.
Lo mismo con el tubo de gasoil que va en la guía colgada de la admisión.
He aflojado los dos soportes metálicos y los he dejado colgando del tornillo de debajo.

Con todo despejado, empiezo a aflojar tuercas. No he tenido problema en soltar ninguna.

Con las  doce tuercas fuera, y mirando de no sacar del sitio ningún tubo de retorno de gas-oil, ya solo queda retirar la admisión:

En las tomas de admisión se han quedado restos de las juntas de cartón, con una espátula de plástico lo he retirado todo, y con un trapo y WD 40 le he dado brillo y explendor. Abajo se aprecia un poco mejor.

Para la limpieza, vosotros mismos, yo he usado gasolina como disolvente, porqué era lo que tenía más a mano. La verdad es que me esperaba más suciedad, pero no había "costra" que era lo que me temía.

Destapizar una puerta delantera.

Para cualquier intervención en las cerraduras, elevalunas o altavoces, es necesario destapizar las puertas.

A pesar de lo aparatoso que parece, nada más lejos de la realidad en el P38.

Solo se necesita un destornillador de estrella o philips, y es recomendable tener un juego de palanquitas de plástico para no marcar ni rallar nada, tipo a éste, que compré en el chino:

El procedimiento lo tenéis en el libro de taller, página 939, y es a grandes rasgos lo que yo he hecho:

1) Sacar el altavoz haciendo palanca y desconectarlo para retirar. Deja a la vista un tornillo de estrella que se ha de retirar. Lo tapa el dedo.

2) El empellecedor de la palanca de apertura de la puerta lleva un tornillo de estrella. Lo he quitado y he retirado el plástico que hace de marco y de fondo, dejando el tirador.

3) El embellecedor del seguro también sale haciendo un poco de palanca. Pero NO HACE FALTA sacarlo.

4) Y por último, he quitado los dos tornillos del reposabrazos. Son de estrella, no están perpendiculares, y tienen algo de inclinación hacia abajo, tenedlo presente para colocar el destornillador.

Y ya estará quitado todo lo que impide desprenderse al panel. Ahora se trata de ir haciendo palanca por los laterales dejando el de arriba para el final, que en lugar de grapas, va encajado longitudinalmente.

Las grapas que sujetan el tapizado a la puerta son de dos piezas. una azul y una roja. Las azules que se han quedado en la puerta, las he sacado y las he colocado en la pieza roja que corresponde para no tener problemas a la hora de volver a montar.

Alguien ha pasado antes por mi puerta y el protector aislante está un poco chungo. Voy a intentar recomponerlo un poco con cinta americana. Se ha de conservar en el mejor estado posible, ya que aísla acústicamente la puerta.

Y para volver a montar, he seguido los pasos al revés. Recordad conectar el altavoz y dejar el cable del tweeter por fuera para poderlo conectar después. He encajado por arriba primero y luego he ido apretando las grapas, tornillos, embellecedor del tirador y el tweeter.